Des réponses intéressantes.
Les PC ne chauffent pas directement, les fiches, oui.
Normal car :
1. il y a une intensité non négligeable qui parcourt les broches et les conducteurs sont de petite section.
2. dans le cas du barbecue électrique c'est pire, la section des conducteurs est minimisée, peut-être 1 ou 1,5 mm² maxi, et l'effet Joule étant ce qu'il est, la fiche et le cordon du barbecue chauffent et c'est impressionnant. Il en est de même pour les fours à raclette qui "tirent" pas loin de 1 kW. avec des cordons de petite section.

Rien à craindre, juste être vigilant sans plus.
Cordialement.

Ok. Ordinateur et TV ont le même type d'alimentation ; le bruit d'arc est normal, et l'on enclenche la fiche rapidement,comme on ferait dans une PC murale. Prolongateur et multiprise n'y sont pour rien.
Dormez tranquille.

Bonjour.

Citation :
...je m'y connais vraiment pas en électricité...

Eh bien, il faut vous y mettre et c'est maintenant.
C'est bien de douter et de vous renseigner.

Le premier principe est de connecter à la terre, d'une façon ou d'une autre, tous les appareils munis d'une fiche avec terre, le gros électroménager, les appareils de chauffage mobile, le fer à repasser etc.
Tous les autres appareils munis d'une fiche à 2 pôles peuvent être reliés à une prise avec ou sans terre (TV, box, radio-réveil etc.).
L'ordinateur comprend une fiche avec terre. Il est normal d'entendre comme un arc au moment où l'on branche la fiche, une pointe d'intensité en est responsable, mais ce n'est pas dangereux, juste surprenant quand on ne s'y attend pas.

On peut utiliser un prolongateur avec multiprise, mais on évite les premiers prix.
On évite les surcharges (par exemple, lave-linge et lave-vaisselle sur la même prise multiple).

Lors de vos longues absences du studio vous déclenchez le disjoncteur de branchement.

Vocabulaire : au bout du câble on trouve la fiche ; sur le mur la prise (2P + T ou 2P).

En espérant vous avoir un peu rassurée.

Beaucoup d'autres sujets sont abordés dans le forum.
Vous pouvez parcourir quelques posts et choisir des thèmes particuliers avec le moteur de recherche juste en haut.
Cordialement.

Quelques précisions.
La puissance apparente est celle que l'on souscrit auprès du fournisseur d'énergie. Indirectement, comme le réseau est à tension constante normalisée à 230 V, c'est en réalité une intensité qui est souscrite, par exemple en mono, 30, 45 ou 60 A, ce qui correspond à environ 6,9 10,35 13,8 kVA. Si par hasard la tension réseau est à la limite inférieure de 207 V, la puissance apparente disponible n'est plus que de 6,21 9,31 12,42 kVA.
Pour l'usager c'est donc bien l'intensité consommée qui est le paramètre à connaitre ; à vrai dire, la puissance apparente n'a que peu d'importance.

Dans le domestique la puissance active en W n'est que très peu inférieure à la puissance apparente en VA, la plupart des récepteurs étant résistifs.

Dans l'industriel il en est autrement, suivant les matériels à faire fonctionner, notamment les machines tournantes pour lesquelles la puissance active en W peut être notoirement inférieure à la puissance apparente en VA ; et c'est gênant car la puissance active est celle qui est vraiment utile au niveau de la machine. On s'efforce donc de limiter l'écart entre ces deux puissances. Mais arrêtons là.

Pour l'abonné, seul compte donc l'intensité en ligne par rapport à l'intensité souscrite, réglée par le disjoncteur de branchement.

Citation :
...mis à part embrouiller l'abonné avec toutes ces données...

Bonne remarque.
Mais si les données affichées le sont gratuitement, pourquoi pas.

Cordialement.

Bonjour Daniel. Un peu de technologie.
Pour ce qui concerne le triphasé d'origine, on espère simplement que conducteurs de phase et neutre ont la même section, et partent tous du tableau, sans repiquage du neutre dans une boite de dérivation quelconque pour des circuits 32 A différents.

On ne répond pas que le tri consomme moins.
Que ce soit en mono ou en tri, le paramètre à prendre en compte est l'intensité dans les conducteurs.
Le calibre des protections est adapté aux sections, afin qu'il n'y ait pas de risque d'échauffement, compte tenu du fait que les modes de pose dans le domestique sont toujours à peu près les mêmes.
Dans l'industriel il n'en n'est pas de même.
Si l'on s'intéresse à l'intensité maximum qui peut être supportée en régime permanent pour un conducteur rigide HO7V-U 2,5 mm² monté dans un tube, l'intensité admissible en régime permanent avec température ambiante de 30°C est de 24 A (efficace) pour deux conducteurs, 21 A pour trois conducteurs (le refroidissement étant alors plus difficile). Le normalisateur préconise donc une protection maxi à 20 A.
Pour le 4 mm², il est donné 32 A et 28 A.
On voit donc qu'en 1970, il n'y avait pas grand risque, mais le normalisateur a pris soin depuis de limiter les risques en préconisant désormais le 6 mm² pour les circuits 32 A (41 et 36 A).

Dans le domaine industriel c'est différent. par exemple le câble souple HO7RN-F 3G2,5 est donné pour une intensité limite en régime permanent de 33 A, toujours à 30°C. Or, ces circuits en 2,5 mm² sont protégés à 20 A. Mais on voit qu'il n'y a pas grand risque à protéger à 25 A ; néanmoins on ne le fait pas pour éviter de faire fonctionner le matériel au voisinage des limites.

Sources : documents constructeurs Nexans, Tumag, Câbles de Champagne etc..

On insiste sur le fait que les intensités en pointe peuvent largement dépasser les paramètres du régime permanent.
Pas de problème une fois que l'on sait faire les différences entre les régimes.

Conclusion : il y a de la marge.
Cordialement.

Bonjour CMT.
Si fireworks doit réaliser un trou dans son carrelage existant déjà posé, il peut essayer de percer une multitude de trous à l'intérieur de la circonférence.
Il faut un bon foret à carrelage de 3,5 à 4 mm ; puis il s'arme de patience pour réaliser le pointillé.
Ensuite, c'est presque un jeu d'enfant.
Pour les carrelages non posés, la petite disqueuse donne de bons résultats. Il vaut mieux travailler en plein air (avec lunettes + casque antibruit).
Pour arrondir, un tube de PVC de 40 avec du très gros abrasif métal fait une excellente râpe.
Il fera au mieux.
Cordialement.

Ouh là là. Scie cloche sur du carrelage ? Pas bien facile.
Avec une meuleuse équipée d'un disque diamant de 125 pour carrelage on peut enlever l'émail à 2 mm à l’intérieur de la trace circulaire. Puis on fait des traits de scie comme les rayons d'une roue de vélo. Idem du coté verso du carreau.
On enlève délicatement les morceaux en tapotant ou avec une pince multiprise ou une pince coupante.
Ensuite, on peut fignoler le trou avec un très gros abrasif (comme pour ébavurer du métal).

Le résultat est parfait, mais il faut s'exercer et avoir de l'outillage. Plus de 25 minutes par trou.

Si le carreau est collé au mur, c'est une autre aventure.
Cordialement.

Ok. 5 ans c'est sur le site Atlantic (cuve et corps de chauffe - 2 ans pour les éléments électriques).
C'est noté aussi sur la notice client.
Ce n'est pas le remplacement de la sonde qu'il faut envisager, mais la platine avec les tubes pour la résistance et la sonde (le corps de chauffe ?).. A moins que ce soit le chauffe-eau en entier. Le plombier vous dira.
Ce sera vidange obligatoire bien entendu quelle que soit la nature de l'intervention.

Faites le chauffer quand même, tout en ayant l’œil sur la fuite, et le seau.
Cordialement.

Bonjour. une fuite à cet endroit n'est pas de bonne augure, le tube dans lequel entre la sonde pouvant être en cours de détérioration.
Colmater ? A ce moment, la sonde va baigner dans l'eau : fera-t-elle encore son travail ? Il n'est pas certain que le colmatage puisse être efficace, vu la pression que devra tenir le produit. A voir donc.

Le système ACI était-il en action, voyant vert allumé ?

Une idée qui vaut ce qu'elle vaut serait de mettre un seau en dessous pour évaluer le débit en 24 h.
Puis de faire intervenir le plombier afin qu'il prenne en charge ce défaut au titre de la garantie de 5 ans.

Conclusion personnelle : peut-être vaudrait-il mieux laisse couler le temps que le plombier revienne, et être certain que la fuite est localisée à cet endroit.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Voir la question 13891 : Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique qui traite ce problème.
Cordialement.

Ok. Compte tenu de la puissance que vous avez indiquée, 4 fois 50 W, le courant supposé serait I = P/U soit en gros 20 ampères. la puissance indiquée reste floue, car on ne sait si c'est une puissance en régime établi (très fort) ou transitoire.
L'idéal serait de mesurer le courant pointe avec une pince ampèremétrique à effet Hall quand l'autoradio est branché sur une batterie.
Une alimentation convenable serait un modèle 20 A ou 30 A stabilisée en tension. Mais il faut sortir de 100 à 130 €.
Ne serait-il pas plus judicieux d'acquérir une mini chaine avec de bonnes enceintes ? Même en occasion dans un coin de France ?
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour. Juste un complément et une interrogation.
Les récepteurs que vous citez ne doivent pas faire chauffer quelque connexion que ce soit, vu la très faible intensité qu'il consomment.
C'est pour cela que votre affirmation "...mes prises..de courant qui chauffent...." pourrait laisser penser que toutes les PC chauffent, ce qui serait anormal.
Qu'avez-vous constaté réellement qui vous semble anormal et dans quelles conditions ?
Cordialement.

Bonjour.
C'est très simple ; on ne peut pas modifier la fréquence de rotation d'un moteur asynchrone monophasé.
C'est pour cela que votre machine est équipée d'un réducteur.
Il n'en n'est pas de même pour une machine asynchrone triphasée où la variation de vitesse ne pose pas de problème dès l'instant où l'on utilise un convertisseur de fréquence.
Si votre application peut être équipée d'un tel couple machine tri + convertisseur mono/tri pas de problème.
Cordialement.

Oui, mais :

Citation :
... toute application en 12 Volts ne dépassant pas les 10 ampères.

Ce qui n'est pas le cas.
Les transistoires d'intensité consommés par cet autoradio sont bien supérieurs à 10 A.
L'alimentation d'un véhicule est capable de délivrer des dizaines d'ampères en pointe sans broncher, mais pas l'alimentation.que vous avez trouvée. Elle se mettra "à genoux" au premier coup de cymbale, de grosse caisse, de guitare basse.
Cordialement.

Bien reçu Khatch.

Citation :
Est-ce autorisé...

Ce n'est pas interdit. Dans ce cas on pourrait se raccorder sur une sortie d'un coude WC équipé d'un manchon sur la partie verticale.
En effet, il faut que les eaux noires des toilettes ne remontent pas dans le siphon de l'évacuation du LL.
Bref, on s'arrange que l'évacuation du WC se contente de prendre la route principale, à savoir le tube de 100 mm.
On met un tampon de visite judicieusement placer pour nettoyage ou débouchage éventuel.
Bref, on adapte. De toute façon, toutes les eaux, les grises et les noires, se retrouvent dans le même conduit.
Il faut aussi que la canalisation respire bien de façon que le siphon LL ne se vide pas par aspiration lors de l'usage des WC.

Pas besoin de clapet antirefoulement.
Une canalisation alimentation WC, bien que petite, suffit pour alimenter un robinet de LL.
Aucune idée du prix.
Les pièces ne sont pas chères, reste à évaluer le coût de la main d’œuvre.
Faites faire un devis, mais un artisan efficace passera peu de temps.
Cordialement.

Bonjour.
Les cordons que vous avez trouvés sont juste des petits convertisseurs 100/240 V 12 ou 15 V en sortie, tout juste bons à alimenter de très petites charges ne consommant rien, en tout cas pas plus de 5 W.
L'autoradio demande au moins 200 à 300 W si l'on en croit les données.
Conclusion : vous abandonnez ce projet.
Un autoradio est prévu pour fonctionner en voiture.
Cordialement.

Bonjour Joao91.
Si vous avez un compteur bleu électromécanique, avez vous souscrit auprès de EDF un abonnement HP HC ?
Si oui, un relais de télécommande HP HC doit se charger de commuter le comptage en HP HC avec un contact interne, et un autre contact (C1 C2) permet de commander le contacteur de chauffe-eau.

Référez vous au schéma de Bob. L'alimentation de l'horloge est à brancher sur les bornes L et N (correspondant aux bornes M), et le contact à fermeture est à brancher entre 1 et 4 de l'un des deux inverseurs, en haut ou en bas.
Si vous mettez un voyant de signalisation, il est à brancher entre L et N de l'interrupteur horaire.

Vous ne répondez pas aux questions qui permettraient de comprendre pourquoi vous voulez installer cette horloge.

Si vous vous sentez "léger" pour effectuer ce câblage (s'il se justifie, voir plus haut), il vaut mieux faire appel à un ami expérimenté ou un professionnel. On ne comprend pas pourquoi il faut faut cet interrupteur horaire maintenant, si vous avez souscrit le contrat HP HC, et dans ce cas pourquoi le relais de télécommande n'est pas relié au tableau de répartition.

Cordialement.

Bonjour.

Citation :
je n’y connais rien

C'est embêtant.
Le plus simple est de raccorder l'arrivée d'eau sur les toilettes ou le lavabo, et de poser un siphon de vidange au droit du lavabo.
Mais il faut une certaine expérience pour faire cela, et avoir un minimum d'outillage.
Un plombier fait ce travail en moins de deux.
Mais c'est vous qui voyez. Si vous êtes locataire, il faut l'autorisation du propriétaire.
Cordialement.

Vous avez normalement la notice de l'interrupteur horaire sous les yeux ; il faut vous y référer.
Vous y trouverez l'alimentation de l'appareil, et le contact normalement ouvert, qui se ferme pendant la période HC que vous aurez programmée.
Pourquoi n'avez vous pas accès au contact C1 C2 du compteur électronique ou du boitier de télécommande 175 Hz ?
Un voyant de signalisation HC serait une option intéressante pour votre application.
Cordialement.

Ok. Donc la lampe serait à double isolation, sans terre.
Vous raccordez au plafond sans vous soucier des couleurs.
Êtes-vous en France ? Si oui, l'installation électrique est bien vieille. On s'attend à un neutre bleu.
Cordialement.

Bonjour.
Noir et blanc sont les couleurs phase et neutre au Québec. Alimentation 120 V.
Les conducteurs du luminaire devraient être de couleurs différentes, bien que l"alimentation soit en alternatif.
Pas de conducteur de terre sur le luminaire ?
Bizarre tout cela.
Cordialement

Bonjour. Vous confirmez que vous ne pouvez raccorder le célèbre contact C1 C2 qui sert à commander le contacteur de chauffe-eau ?
Sinon, voir le schéma de Bob en question 13629 :
Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
Pour mémoire, il ne s'agit pas de fils pilote, appellation réservée pour la programmation de convecteurs électriques.
Cordialement.

Bien reçu.
Vous reliez toutes les fermes de la structure métallique ensemble et vous connectez le 25 mm² à la terre principale du bâtiment.
Cordialement.

Pas simple.
Le boitier de commande comprend 2 contacteurs.
On peut se demander si la commande ne serait pas avec un inverseur de marche.
Sur l'établi, ce serait beaucoup plus simple de lever ce doute.

Le moteur semble comprendre deux bobinages (bornier de droite puis bornier de gauche) ; pourquoi ?
Peut-être deux vitesses, ce que la plaque signalétique devrait préciser.

Question aussi concernant la liaison par les trois conducteurs noirs.
On ne voit pas pourquoi on alimenterait deux bobinages en même temps.

En tout cas, la position des barrettes indiquerait un couplage triangle convenant pour 220 V entre phases.

Ce que vous pouvez faire avec une extrême prudence :
1. vous déplacez les barrettes en réunissant X Y Z sur chaque bornier ; ainsi, le couplage serait étoile.
2. Ensuite, vous déconnectez les pontets noirs et alimentez soit le bornier de gauche, soit le bornier de droite (l'un ou l'autre, pas les deux en même temps). Vous verrez alors ce qui se passe quand vous branchez les trois phases en direct.
On espère que le moteur tournera.
Voyez aussi la fonction du boitier de commande.
Il faut une protection amont de 10 A maximum en tétrapolaire.

C'est tout ce que l'on peut faire derrière l'écran.
Ce serait une manip à faire sur l'établi avec les appareillages de mesure et de protection nécessaires.
Il faut bien entendu être du métier ; ce qui justifie la suggestion de recourir à un bobinier.

Vous faites au mieux, mais on atteint les limites de l'entraide bricolage à distance, car ce n'en n'est pas.

Si l'ami Labobine passe par là, on espère qu'il s'arrêtera sur ce post et nous indiquera l'utilité des deux borniers.

Cordialement.

Bonjour.
Un moteur de recherche du net avec les mots clé "mise à la terre charpente métallique" mène à des articles plus ou moins documentés, et notamment à l'article 42412 de la norme C15-100.
Il y est dit entre autre que la charpente métallique doit être reliée à la terre.
Ce qui est évident pour tout professionnel.

On ne rentrera pas dans les détails de mise en œuvre, ceux-ci devant assurer la pérennité des contacts dans le temps (liaisons soudées).

Pour ce qui vous concerne, la liaison terre sera de bonne section, 16 mm² avec isolant ou cuivre nu 25 mm²..
Le conducteur sera relié à la prise de terre du bâtiment.
Les éléments de charpente non directement reliés entre eux devront être reliés électriquement.

D'autres avis devraient permettre d'affiner cette contribution.
Cordialement.

Ouh là !

Citation :
y a t-il un risque...

Oui bien évidemment, sachant qu'en électricité on ne fait pas de branchements au hasard. C'est pour cela qu'il faudrait faire le dessin de tous les branchements avec les 12 bornes, de façon à voir si le couplage est triangle (230 V) ou étoile (400 V).
Une fois le schéma fait, on pourra répondre.
Mais si vous avez un bobinier dans vos relations proches ou un électricien expérimenté, vos interrogations seraient levées.
Cordialement.

Bonjour. Ce n'est pas la plaque signalétique, qui serait d'ailleurs peut-être parlante, mais le bornier, qui nous renseigne assez peu pour le moment.
On ne voit pas bien comment sont connectés les fils noirs, ni sur quelles bornes on applique la tension.
Quand on parle d'alimentation triphasée 230 V, il s'agit d'une tension entre phase. Idem pour le 400 V.
Sous quelle tension ce moteur fonctionnait-il ?
On suppose que les bornes des enroulements sont marron à gauche, et blanc, orange et ? du côté droit.
Dans le couvercle du bornier n'y aurait-il pas un schéma de couplage ?
Un dessin des borniers et des conducteurs reliés dessus serait nécessaire.
Cordialement.

Citation :
je n'ai jamais eu de problème de déclenchement ???

Avec un abonnement 30 A. Mais avec quels récepteurs ?

équipement : induction 7 200 W + four 3500w + lave linge 1850w + sèche linge 2000w + lave vaisselle 2400w + Chauffe eau électrique thermodynamique 2000w = beaucoup plus que 6 000 W, même si tous les récepteurs ne fonctionnent pas en même temps.

Cordialement.

Bonjour Loys. La contributrice Suisse du forum est Marie. Elle nous a bien confirmé que le bricolage électrique en Suisse ne se fait pas. L'intervention d'un professionnel est obligatoire. Sauf erreur bien entendu.
Le gros électroménager fonctionne en triphasé.

Cordialement..

Bien reçu.
Vous n'avez pas précisé quel appareillage déclenche.
On ne peut donc vous donner quelque piste de recherche : défaut d'isolement ou surintensité ?
Un défaut d'isolement se teste avec un ohmmètre de qualité et de faible calibre relié entre borne de terre et borne de chaque composant totalement déconnecté du câblage.

Citation :
...où se trouvent-ils

Aucune idée, mais ils sont reconnaissables.

Cordialement.

Ok. 2 ID 63 A dont un de type A est déjà bien, et mieux que pas du tout comme actuellement.
On rappelle qu'il faudra appairer les circuits dans le cas où il y a plus d'un ID..
Chaque ID mange déjà 2 modules de 18 mm.
Circuit PC en 2,5 mm² protégé par DJ 20 A maximum.
Circuit lumière en 1,5 mm² protégé par DJ 16 A maximum.
Plus de renseignements dans le livret Promotelec "Locaux d'habitation" en vente sur le site.

Vous faites le compte des appareillages à mettre dans le tableau, vous rajoutez une PC dedans si possible (toujours utile). Il y a beaucoup de circuits spécialisés (au moins 7) + 10 PC et lumière + 2 ID à 2 modules : avec 18 modules vous êtes trop court.

Autre chose : 30 A correspond à environ 6 kVA. Avec une plaque induction + du gros électroménager c'est insuffisant. Il faut passer à 9 kVA 45 A. Si le DJ de branchement déclenche, il faudra passer à 60 A 12 kVA..

Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bien reçu.
Votre habitat est déjà de taille conséquente.
Essayez de voir si la solution tableau bornier ne serait pas meilleure.
Compte tenu de vos récepteurs, entre 3 et 4 ID seraient à envisager.
2 rangées seulement, même à 18 modules, vous laisse peu de place.
L’exemple avec le lien vers un tableau mono rénové montre que c'est une solution simple, évolutive et confortable au niveau du câblage. Il y a 4 ID.
Cordialement.

Ok. Merci pour le retour. Un problème de réglé.
Cordialement.

Bonjour. Les petites photos 2 et 3 sont inexploitables (trop petites).
Pas grave, vous remplacez cette fiche par une fiche 2P + T classique 16 A. Et l'on n'en parle plus.
Cordialement.

Bien reçu de nouveau. En fonction des zones accessibles il faudra faire les essais et modifications possibles.
La pente est peut-être une cause, mais la section des tubes est un paramètre important à prendre en compte lors de l'installation. Mettre un Y inaccessible n'est pas bon, bien évidemment.

Si vous avez un doute concernant un bouchon éventuel, la solution du jet d'eau sous pression avec buse adaptée est une solution possible (faire appel à une société spécialisée possédant ce genre de machine).

Il y a quelques années, on a traité ici même (donc à distance) la réfection d'un écoulement avec façon d'un d’emmanchement glissant, mais le tube était à l'extérieur.

Si vraiment il faut refaire les écoulements et que vous ne puissiez pas passer par l'extérieur, il faudra peut-être passer sous les fondations. Vous n'en n'êtes pas là, mais des sociétés spécialisées savent faire cela. Mais sur une maison de 100 ans ce ne doit pas être simple. Le passage des écoulements par l'extérieur semblerait préférable.
L'idéal, suivant le dessin en une dimension, serait que le collecteur général passe 100 mm pour le haut et le bas, avec des tampons de visite un peu partout.

Voila donc quelques idées derrière l'écran. Pour la mise en œuvre et les recherches afférentes, c'est beaucoup plus physique. Gare au dos !

Cordialement.

Bonjour.
- Les spots plafond : - une ligne en 1,5 mm² protégée par DJ 16 A maximum
- 2 prises : une ligne en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum
- 1 radiateur électrique 1500 watts : une ligne spécialisée en 1,5 mm² protégée par DJ 10 A maximum
- 1 chauffe eau électrique instantané : une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum Voir caractéristiques. Appareillage déconseillé.
- 1 VMC : une ligne en 1,5 mm² protégée par DJ 2 A, voire 16 A suivant les caractéristiques du constructeur.
- 1 sauna infrarouge : une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum (assimilé à chauffage)
- 1 spa : une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum (assimilé à chauffage)

Le chauffe-eau instantané ne pourrait-il pas être remplacé par un chauffe-eau à accumulation ? Cet appareil est énergivore, la puissance instantanée étant très grande, donc avec une intensité absorbée idem (voir caractéristiques).

Globalement, la puissance nécessaire sera très importante pour tous les récepteurs chauffants. Il faudra voir si la puissance souscrite peut convenir, sachant qu'en monophasé la valeur maximum est 12 kVA. Au delà, il faut passer en triphasé.

Conclusion : il n'est pas certain que vous disposiez de la puissance nécessaire.

Livret installation électrique "Locaux d'habitation" en vente sur le site Promotelec.

Cordialement.

Bonjour. Comme vous êtes chez vous, le plus simple est de vous servir de votre tableau actuel comme bornier, puis ensuite vous équipez un nouveau tableau avec suffisamment d'emplacements.
Voir l'article Rénovation d’un tableau de répartition triphasé et le lien à la fin vers un tableau monophasé rénové.
Pour les détails, on verra quand il fera jour car il est tard.
Cordialement.

Bien reçu. Ce n'est pas gagné.

Citation :
...lorsque je remplis l'évier et le vidange...

S'il y a refoulement au niveau de la coupure, cela semble signifier que l'écoulement en diamètre 100 est plus ou moins bouché.
Pour en avoir le cœur net, comme sur votre dessin il apparait que l'évacuation va vers le tout à l'égout, vous devez avoir accès à un regard (sur le trottoir) où la canalisation de 100 arrive , puis la sortie de ce regard va vers le collecteur du tout à l'égout. Si c'est ainsi, vous devez voir l'écoulement dans le regard au moment où vous vidangez l'évier.
Si c'est faible, cela confirmerait la présence d'un bouchon.
On croit comprendre qu'il y a un sous-sol. Peut-être faudra-t-il revoir le trajet des canalisations et éventuellement en mettre d'autres davantage accessibles.

Citation :
...puis prolonger en vertical la cana au dessus du niveau de la baignoire

Ce serait plus sage, pour éviter d'engorger le clapet en cas de montée du niveau.
Sinon, les professionnels disposent de furets alimentés en eau sous haute pression.
Une célèbre marque jaune propose des tubes de ce genre avec une tête qui crache en avant et en arrière.
Il faut poursuivre vos investigations, à la traque du bouchon.
Cordialement.

Bonjour. Question classique dont vous trouverez les réponses en 6847 :
Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Vous utilisez un multimètre numérique de grande impédance d'entrée, sensible aux tensions induites sur les circuits "en l'air".
Utilisez une lampe témoin entre phase et neutre, c'est plus sûr.
A part cela, l'installation dans la maison se poursuit sans problème ?
Cordialement.

Bonjour. A priori, on peut penser, vu votre pseudo peut-être en rapport avec votre région, que la barrière en bois doit subir des contraintes climatiques rudes.
Pour l'information du lecteur, Linitop est ici : http://www.linitop.com/index.php?langue=fr&page=produit-gamme-lasures
Le Carbonyl est ici : http://www.districolor.fr/multimedia/pdf/CARBONYX.pdf

La barrière a du changer de couleur depuis le traitement au Carbonyl. Le merisier est plutôt utilisé pour la fabrication de beaux meubles.

Si vous voulez la remettre à neuf, il faudra de toute façon poncer sérieusement en déposant la barrière et en travaillant au sec. Une ponceuse vibrante pourra dégrossir le travail. Mais pour les coins, le travail à la main sera certainement plus précis et efficace.

Le bois mis à nu, un traitement avec une lasure (Linitop ou autre) pourra redonner un coup de jeune. De toute façon, il faudra certainement renouveler l'opération au cours du temps. Peut-être faudra-t-il déshuiler le bois et préparer la surface.

A votre place, j'exposerais le problème au service clientèle Linitop mieux à même de vous conseiller vu l'étendue des dégâts.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. On peut supposer que la centrale est branchée sur une prise avec terre.
On comprend que le disjoncteur de branchement (celui sous le compteur) déclenche, mettant la maison dans le noir.
On suppose également qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Dans ce cas il pourrait y avoir un défaut d'isolement sur la centrale.
Seul un SAV pourra traiter la panne de toute façon.
Beaucoup de suppositions. Il faudrait valider ou non ces dernières en précisant quel appareillage déclenche.
Cordialement.

On va donc conclure.
D'une façon générale, on se méfie des multiprises, vous ferez de même en ne choisissant pas des premiers prix de grandes surfaces. Contrôlez ou faites contrôler le circuit de terre, et comme dit Loys, ayez quelques fusibles d'avance, et apprenez à les tester avec un ohmmètre même très basique ou une pile + lampe.
En arrivant dans le logement, vérifiez les départs au tableau, bien que la plupart soient repérés.
On peut espérer que le loyer ne soit pas trop cher, et que vous puissiez un jour occuper un habitat plus moderne.
Cordialement.

Bien reçu. Avec une ou deux PC il va falloir jongler avec les fiches. Une PC dans la salle de bain pour le LL, et celle dans la cuisine pour le reste. Vous avez malgré tout une sortie 32 A dans la cuisine (en espérant qu'il y ait la terre), et moyennant certaines précautions, vous pourriez y brancher un four.
On espère que vous avez vue sur la Tour Eiffel ou sur la mer, voire le Mont Blanc, car pour ce qui concerne le confort et la sécurité, c'est perfectible.
L'autre possibilité serait de chercher un logement plus décent. On peut en vouloir aux propriétaires qui, eux mêmes, n'accepteraient pas de vivre dans ces conditions. D'où la suggestion de demander conseil à l'ADIL.
Mais on insiste : le gros électroménager doit être relié à la terre (frigo, micro-ondes, tout appareil muni d'une fiche 2P + T).
Gardez le moral.
Cordialement.

Citation :
cela pose problème

Oui, mais vous savez ce qu'il en est.
Le diagnostic électrique est à demander au loueur, ne serait-ce que pour être certain de la qualité de la terre et sa continuité.
Mais cette installation ne semble pas être en sécurité au sens où on l'entend actuellement. Seul un professionnel peut faire les modifications et les surtout les garantir.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour. C'est un problème classique régulièrement abordé sur le forum ; vous retrouverez facilement des situations analogues à l'aide du moteur de recherche ci-dessus.
1. le diamètre de 40 mm pour recevoir baignoire du haut + LV est trop petit.
2. Il n'y a pas de mise à l'air, le minimum est celui que vous avez dessiné. L'idéal serait une remontée en toiture à partir de la canalisation basse.
3. il semble y avoir un bouchon. Vous balancez 10 litres d'eau dans l'évier ; si l'écoulement vous semble normal, le bouchon est dans le tube de 40 mm en aval du LV..
Bref, il faut revoir la section des tubes et la mise à l'air, comme vous l'avez suggéré.
Le fait de mettre des tampons de visite un peu partout permet de déboucher au cas où.

Citation :
la baignoire s'évacue extrêmement lentement.

Il y a un bouchon

Citation :
Lorsque le lave-vaisselle vidange dans l'évacuation, l'eau peut parfois déborder de ce tuyau.

Normal, le débit est trop faible : section des tubes + bouchon + hauteur du tuyau au dessus du siphon trop faible + évasement du tube au niveau de la crosse trop faible

Citation :
lorsque le LV vidange, l'eau arrive à remonter légèrement dans la canalisation jusque la baignoire

Si la baignoire est à l'étage, ce n’est pas possible ; le siphon LV doit déborder.

Citation :
J'ai aussi eu le droit à la douche qui s'évacue partiellement par ce même tuyau destiné au LV

Section trop petite + bouchon + canalisation qui ne respire pas.

Citation :
Il y a eu un léger mieux.

On pense à un bouchon.
Conclusion : ce problème demandera certains travaux, recherche du bouchon, changement des canalisations, tampons de visite, mise à l'air.
Pas compliqué en théorie. En pratique il y a des méthodes de coupe et de collage PVC à respecter. Après, vous serez définitivement tranquille.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
Je ne pourrais donc pas brancher l'ensemble de mon équipement de maison ?

Compte tenu de l'absence de circuits spécialisés, vous ne pourrez pas brancher l'ensemble du gros électroménager.

Citation :
Je m'interroge par conséquent sur la qualité du reste de l'installation et des autres protections.

Il faudrait regarder s'il y a des prises de courant avec terre, ce qui serait un minimum..
Le LL dans la salle de bain, pourquoi pas, mais avec PC avec terre.
Pareil pour la douche, il faut que la terre soit reliée aux canalisations.
Une fiche de diagnostic technique devrait être fournie par le loueur.

Citation :
...sont sur un seul circuit 16A?

On peut le penser.

Avant de signer, voir ce que l'ADIL de votre département pense de ce logement, donc de sa décence au sens juridique du terme.
On ne peut louer n'importe quoi dans n'importe quelles conditions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Le chauffe eau ne doit pas être bien gros.
Le groupe de sécurité est muni d'un siphon ; il n'y a donc pas de risque de remontée des odeurs.
La sortie de ce siphon coule par gravité vers l'écoulement ; est-ce le cas ?
Le plombier a certainement fait ce qu'il faut. A priori il n'y a pas lieu de vous inquiéter.
Au besoin, vous faites une photo.
Cordialement.

Bonjour. On ne veut pas vous décourager, mais ce tableau n'est plus d'actualité.
Le logement étant futur son équipement ne permettra pas de brancher tous les récepteurs que vous citez.
Si vous êtes dans la période négociation de l'achat, il faut une moins value d'au moins quelques milliers d'euros pour mettre en sécurité l'installation, ou plutôt tout rénover avec des moulures ou plinthes qui peuvent incorporer tous les circuits classiques et spécialisés.
Si vous êtes futur locataire, on attendra votre retour d'information.
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez vous inspirer de la longue discussion de la question 12984 :
Conseils avis rénovation tableau électrique.
Si l'achat n'est pas effectué, vous pourriez passer à des rangées de 24 modules plutôt que 18. On peut choisir un coffret Pragma Evolution de bonne profondeur. ou équivalent.
Un détail parmi d'autres : les calibres des DJ peuvent être unifiés, 16 et 20 A. pour lumière et PC.
Le circuit chauffage complet est en aval d'un même ID, programmateur délesteur y compris.
On peut supposer que votre contrat est de 12 kVA, ce qui sera un maximum en monophasé.
Cordialement.