Bonjour. Une explication non, car c'est une technologie pointue sur laquelle on n'intervient pas, hormis le changement de cartes.
Il faut faire appel à un SAV agréé ou le SAV itinérant de la marque dont les cordonnées sont disponibles sur le site de la marque.
Si la plaque a tendance à se mettre en route sans récipient ou toute seule il faut couper son alimentation sur le tableau de distribution. Et pendant que vous y êtes, voyez si l'interruption d'alimentation lui a fait reprendre un fonctionnement normal. Ce serait étonnant.
Cordialement.

Bonjour réponse 19.

Citation :
Pouvez-vous m'aider ?

Peut-être, mais il y a très peu de renseignements.
Comme vous avez pu voir plus haut, brancher un compresseur triphasé sur le réseau est presque un jeu d'enfant ; par contre, une imprimante triphasée c'est plus rare. Il va falloir que vous détailliez beaucoup.
A vrai dire, on ne voit pas trop la relation entre un compresseur et une imprimante. Et le premier avril est passé.
A suivre.

Bonsoir. 20,7 Ah signifierait qu'en 10 h la pile pourrait débiter approximativement un courant constant de 2 A, ce qui est erroné comme indiqué dans ce document : datasheets alkaline lr20.pdf
"Delivered capacity is dependent on the applied load."

Ceci dit, effectivement il faudrait effectuer une mesure d'intensité pompe en charge.
Mais le problème sera d'effectuer une traversée isolante.
On peut se demander s'il ne serait pas préférable d'utiliser une pompe prévue pour fonctionner sur le réseau.
A quoi sert cette pompe ?
A suivre.

Bonjour PL et réponse 1. Effectivement, face à l'arrêt d'une pompe de ce type on regarde tout d'abord le gommage éventuel comme tout le monde, puis on vérifie l'état du condensateur moteur avant de tout démonter.
Attendons désormais le retour d'expérience promis.
Cordialement.

Bien reçu Martial.

Citation :
...je ne vous embêterai plus

Au vu des centaines ou milliers de réponse que les contributeurs réguliers s'efforcent d'apporter, vous pouvez déduire que les internautes en perdition n'embêtent personne ; c'est bien le principe d'entraide du forum.

En amont du tableau de distribution se trouve ce qui apparait être un interrupteur différentiel (ID) qui alimente en aval une série de fusibles et un DJ 32 A pour la cuisson.
Pour tester le bon fonctionnement de l'ID il suffit d'appuyer sur le bouton test ; il doit alors déclencher.
Mais ceci ne prouve pas que la terre de l'habitat soit bonne et qu'elle soit bien raccordée. Il faudrait donc que vous puissiez vérifier sa présence et sa continuité dans les différentes prises comme signalé à 22 h 47. Mais on espère que cela a été effectué au moment de la rénovation du tableau.
On utilise alors un ohmmètre ou une sonnette (pile 4,5 V + lampe 3,5 V + longs fils). On opère hors tension en déclenchant le DJ de branchement. On raccorde un fil sur la borne de terre du tableau et on teste les différentes broches de terre des PC ainsi que les canalisation métalliques d'alimentation en eau. La petite lampe doit s'allumer.
Pour tester le DJ de branchement on appuie également sur le bouton test.

Cordialement.

Citation :
Aussi, comment savoir si l'installation est protégée pour les surintensités ?

Il y a des fusibles ou disjoncteurs modulaires au départ des lignes.
Si vous avez une protection différentielle 30 mA qui est en amont du tableau on peut supposer qu'en aval se trouvent fusibles ou DJ.
Mais si vous voulez de l'efficacité, il faut que la terre soit présente sur les PC 2P + T, ainsi que sur l'alimentation du gros électroménager.
Cordialement.

Bonjour Sam. Au vu de vos réponses de 14 h 35 le groupe de sécurité fonctionne bien. En cours de chauffe vous devez constater qu'il fait son travail en évacuant quelques décilitres d'eau.
Le bruit que vous constatez est certainement normal. Le matin, en fin de chauffe, à la première ouverture de robinet d'eau chaude on constate juste une modification du son au niveau du robinet témoignant d'une légère surpression. Si c'est ainsi c'est normal. Dans le cas contraire chez vous, sans vous alarmer, il ne vous reste plus qu'à tendre l'oreille.
Cordialement.

Bien reçu Martial. Les deux jaunes qui ne font que passer pourraient être des fils navettes d'un va et vient, si l'on interprète les couleurs identiques. Pour le vert dénudé, il faudrait être sur place et passer du temps à faire du repérage.
En attendant, rétablissez déjà l'alimentation de la prise.
C'est assez horrible cette installation, mais tant que ça marche...
Espérons que les protections surintensités et différentielles 30 mA soient présentes sur le tableau de répartition.
Mais on peut avoir des doutes.
A suivre.

Bonjour. Les interrupteurs se nomment va et vient et le branchement chez vous n'est pas bon, ou un conducteurs est desserré ou coupé. Vous pouvez déjà repérer comment sont branchés les conducteurs sur chaque appareillage en précisant le nom de la borne et la couleur de chaque isolant.
Ensuite vous comparez votre câblage avec celui-ci :
Schéma électrique va-et-vient Chaque commutateur comprend une borne dite commun, et deux bornes dites navettes. Sur le schéma les deux conducteurs navettes sont en violet. Un des communs est la phase directe, l'autre est la phase coupée vers la lampe.
A suivre.

Bonjour à tous.

Citation :
Il suffit de déplacer le fil fil...

Certainement le fil vert.
Une installation qui doit dater ; années 60 ? Avec un compagnon monteur peu scrupuleux vis à vis du respect des couleurs normalisées.
Attendons les confirmations des amis Bob et CMT.

Pour Martial : on suppose que le neutre est gris, la phase directe rouge, la phase coupée vers le luminaire blanche, et la phase directe devant arriver à la prise en vert au lieu de rouge. Avec indistinction des circuits lumière et prise. La prise pourrait être commandée avec un double interrupteur, pour allumer un lampadaire par exemple. Mais sans intérêt s'il y a un point lumineux central.
Pour une bonne connexion des fils dans les trous des appareillages, on peut recourber les bouts dénudés sur eux mêmes.
Cordialement.

Bonjour 1Insp. Bien vu (je n'avais pas regardé plus que cela).
Adrien doit contacter son électricien ou un ami expérimenté capable d'aller chercher C1C2.. Mais on se demande pourquoi ce branchement aurait été fait ainsi.
A suivre.

Dans cette propriété des voisins devraient avoir des installations identiques. Ils auraient certainement des précisions à apporter sur cette configuration peu courante à première vue..

Bien reçu Adrien. Au vu de vos descriptions, les meilleurs conseils vous ont été proposés. Le professionnel comprend le schéma ; il sera à même d'effectuer le diagnostic sur place. Le faire intervenir est la première action à effectuer. Vous pourrez lui faire lire les échanges depuis le 25 avril.
Cordialement.

Bien reçu. Le compteur et les fuites afférentes sont de la responsabilité de la société propriétaire. Son technicien représentant sera à même de vous apporter les précisions nécessaires, et bien évidemment de réduire la fuite. Le montage global ne semble pas être très sain.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. En attendant les contributions des professionnels, il faudrait préciser si vous êtes dans un habitat collectif (locataire ou propriétaire), quelle est l'utilité de ce compteur, à qui appartient-il, qui exploite ses données, et qu'entendez vous exactement par "fuite" ?
Est-ce de l'eau que vous retrouvez par terre, ou simplement un fonctionnement du compteur ?

Citation :
Est-ce que vous pouvez m'expliquer, svp ?

Pour le moment, pas trop. Mais il y a de l'espoir.

A suivre.

Bonjour. Vous pouvez déjà consulter les questions qui traitent de sujets apparentés listés ci-dessous (et d'autres accessibles par le moteur de recherche).
Les possibilités d'action dépendront du contrat que vous avez certainement signé, et notamment du devis descriptif et financier normalement signé et accepté.
Le problème serait la non concordance des travaux effectués par rapport au devis signé, et de ce côté il y a certainement des recours.
Dans le cadre du forum et en l'absence de contributeur juriste depuis un certain temps il serait nécessaire que vous fassiez appel à une structure moins généraliste si vous ne trouvez pas réponse adaptée dans les multiples questions traitées ici.
Cordialement.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Les spécialistes sont quelque peu absents. En attendant leur contribution, on peut vous suggérer d'observer le fonctionnement du groupe de sécurité. Rappelons qu'il faut l'actionner régulièrement pour éviter un blocage par le calcaire.
Quand le bruit se produit, vous pouvez ouvrir un robinet pour voir s'il ne s'agit pas d'une manifestation due à un mauvais fonctionnement du groupe pendant la chauffe.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
...c'est que c'est bouché entre chez moi et la personne du dessous.

Certainement.
Tout dépend si l’action du furet a permis d'enlever toutes les particules qui obstruaient la canalisation. On peut craindre en effet que le bouchon se reforme.
Vous devriez avoir également des remontées dans les WC.
C'est donc au plombier de faire les investigations nécessaires, et d'ouvrir des tampons de visite (ou en créer) pour voir si l'intérieur des canalisations est correct ou non.
Il existe certainement des procédés de curage que des professionnels peuvent mettre en œuvre. Au syndic de mettre en œuvre l'opération au plus tôt.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Ce n'est jamais bien bon car mine de rien une batterie de condensateur est un générateur de courant réactif qui est normalement consommé par les récepteurs inductifs branchés en sortie de TGBT.
Les gradins de capacités sont enclenchés de façon à ce que le facteur de puissance de l'ensemble soit suffisamment relevé. On suppose que si le secteur disparait, un certain ensemble de récepteurs prioritaires vont être alimentés, et ce ne seront peut-être pas ceux qui consomment le plus d'énergie réactive.
Généralement, beaucoup de machines sont compensées dans leur très proche environnement avec des gradins dédiés.
Il y a d'autres moyens très sophistiqués pour qu'un équipement soit instantanément compensé.

Les transitoires générés à la mise en charge du GE sur une installation qui vient de s'arrêter, donc avec un ensemble de récepteurs subitement alimentés peuvent effectivement créer des surcharges néfastes si des condensateurs sont présents ; il faudrait qu'un automatisme gère la mise en charge progressive du GE.
Mais rappelons qu'un alternateur surexcité peut produire suffisamment (à voir) de réactif pour que le réseau soit compensé.

Conclusion provisoire : le problème concerne donc la charge capacitive des génératrices synchrones.
Dans tous les cas, si vous êtes confronté au problème, il faudra entrer en contact avec des professionnels des gros GE qui prendront en compte la phase de démarrage et d'exploitation du GE. Un beau sujet d’électrotechnique en perspective.

Cordialement.

Bien reçu Johan du Val d'Oise. Eh bien, vous y êtes arrivé, avec de la patience et de la ténacité.
Au départ c'était un peu incertain, mais notre ami mf06 va certainement vous féliciter pour les progrès accomplis en trois semaines : caractéristique d'une led, courbe courant tension, mesures diverses, montages série et parallèle et plein d'autres notions de base, et encore mieux, technique de la soudure à l'étain.
Sur le forum, il est rare qu'on mène un projet à distance (on répare plus souvent ou tente de réparer,des équipements récalcitrants électriques ou non) ; il n'y a pas longtemps on a réussi à automatiser la porte d'un poulailler avec commande automatique ou manuelle. Depuis, les poules y vivent comme des princesses en totale autonomie.

Bien cordialement.

Bien reçu. Peut-être faudrait-il débrancher au moins une connexion sur chaque plaque HS et mesurer la résistance à l'ohmmètre. On peut aussi comparer avec les plaques valides.
Le "tic" indiquerait que les relais commutent et que le connecteur dûment réparé est en état de marche.
Vu le prix de cette plaque, un retour en SAV ne serait peut-être pas la bonne solution.

A suivre.

Bonjour. On ne voit pas bien la relation entre la panne de la plaque et la coupure générale. RAS concernant les liaisons aux feux. Par contre, le bornier a bien chauffé certainement par mauvais contact de la connexion du fil marron. Dans ce cas, il faut le dénuder et mettre le cuivre à neuf, démonter les deux pontets de couplage en cuivre et bien les désoxyder, bref, faire en sorte que le courant passe bien entre les bornes 1, 2 et 3.
Cordialement.

Bonjour réponse 2.
Si vous trouvez un programmateur dont le contact est garanti pour 15 A pourquoi pas.
Mais il vaudrait mieux que ce programmateur commande un contacteur comme pour un chauffe-eau.
Cordialement.

Une résistance est fabriquée pour présenter une certaine valeur ohmique, et également pouvoir dissiper une certaine puissance, donc en évacuant facilement la chaleur produite. A valeurs ohmiques égales une grosse résistance volumineuse dissipera plus de watts qu'une petite. Il vous faut des 5 W.

Pour l'estimation de l'intensité du courant sous 14 V, faites l'essai plutôt qu'une règle de trois qui ne convient pas de toute façon. On ne développera pas, car pour être rigoureux il faudrait la fameuse caractéristique I = f(U) associée à une résolution graphique du problème.
Un ampèremètre suffira. Avec 150 mA en 12 V vous aurez un peu plus en 14 V.
Normalement vous devriez en savoir assez pour terminer le projet.
Cordialement.

C'est bien. On comprend que vous avez mis les résistances en parallèle (donc soit 39 ohms ou 19 ohms). Il n'y a plus qu'à ajuster la valeur des résistances. Peut être 27 ou 33 ohms seraient des valeurs correctes.

Ok. "aux bornes des leds". Non, dans les led. Essayez avec 2 résistances de 39 ohms en série, ce qui fera 78 ohms et diminuera donc l'intensité du courant dans les led.

Ok. Vous faites deux branches de 3 led, et une de 2. Cette dernière éclairera plus. A la limite, dans cette branche vous mettez 2 résistances en série et vous verrez bien si l'éclairement vous convient.
Je ne vois pas trop à quoi ressemble un module, mais avec 10 led vous pouvez faire 3 ensembles de 3 led.

Mais comme vous savez désormais comment il faut faire il ne devrait pas y avoir de problème.
A suivre.

Citation :
...mais tout ou presque est oublié.

Vous allez vous y remettre par nécessité. Ça revient vite, mais il y a quand même des décennies à rattraper.

Je ne peux pas vous guider concernant la transmission de photos à partir d'un Nokia. Peut-être est-ce possible en wifi ou avec un cordon.
Pour le changement d'appareil photo, Patrice pourrait vous conseiller un Fuji X10 ou X20.

Concernant l'horloge c'est ce petit doigt blanc qui est poussé ou non par les taquets réglables. Mais je ne peux vous en dire plus, n'ayant pas l'objet en main. Bob pourrait vous apporter prochainement les précisions d'emploi, bien qu'il semble que tout ait été dit.

"AT1-R est équipée d’une batterie interne généralement chargée par la tension réseau, ce qui permet aux appareils de maintenir l’heure même en cas de longues absences d’alimentation (jusqu’à 200h). " Donc pas de pile à changer.

Citation :
J’ai bien envie de retirer le capot (quatre vis à dévisser) pour en voir un peu plus…

Oui, il n'y a pas de danger particulier. Ne mettez pas vos doigts n'importe où quand même.

Citation :
...car je ne l’ai pas trouvée sur le net.

Effectivement. Mais à la limite on n'en n'a pas besoin si l'on a l'objet sous les yeux. Mais on peut concevoir que ce soit difficile pour vous.

A suivre.

Bien reçu Serge. Effectivement, la description d'un problème d'une façon claire est nécessaire, mais quand on n'est pas trop spécialiste, c'est quelquefois difficile. Donc votre installation n'est pas en panne et c'est déjà bien.
Vos déductions sont bonnes mais nous allons les reprendre point par point. Leur compréhension vous est facilement abordable.

Cours d'élec.

A. Le rôle du relais thermique : son principe est simple.
1. Les trois intensités triphasées doivent être de même valeur. Si l'une est différente des deux autres suite à un incident sur le moteur ou sur la ligne qui l'alimente, un système électromécanique comprenant 3 bilames chauffées par les trois courants constate une dissymétrie des déformations des bilames et déclenche le système ; un contact interne s'ouvre et la bobine du contacteur au dessus n'est plus alimentée, le contacteur revient au repos, le moteur n'est plus alimenté.
2. Il en est de même si le moteur consomme trop de courant, si pour une raison ou une autre il est soumis à une surcharge, cas d'un blocage partiel de la pompe par exemple. Les 3 bilames se déforment fortement et le relais déclenche au bout d'un certain temps. Le relais doit être réglé à une valeur d'intensité dite thermique, qui correspond à l'intensité nominale du moteur en régime permanent.
Il faut alors réarmer mécaniquement le relais thermique avec le bouton bleu reset. Un déclenchement à titre d'essai est possible avec le bouton rouge stop.
3. La surintensité brève au démarrage est sans effet sur les bilames du fait de l'inertie thermique du système.

Conclusion :

Citation :
Je n’ai osé toucher à aucun des deux.

Pas de problème, vous pouvez y aller.

Citation :
Le fait que la pompe tourne lorsque je positionne le bouton rouge sur 1 (manuel) indiquerait que l’installation fonctionne correctement je suppose…

Oui, c'est bien cela, votre installation fonctionne bien.

Nota : si l'installation est monophasée un artifice de câblage de l'ensemble contacteur + relais thermique permet le fonctionnement et la protection du moteur dans les mêmes conditions.

B. Pour ce qui concerne l'horloge, l'accès aux taquets de réglage se fait en façade, au niveau de la flèche sur la photo de Bob.
Vous regardez comment ils sont placés, peut-être pour un fonctionnement de nuit actuellement, bien que la pompe devrait fonctionner aussi en journée. L'idéal serait que la pompe tourne à partir du matin de bonne heure jusqu'en fin de soirée, pour éviter que le bouillon de culture se développe pendant l'utilisation et également pour éliminer les impuretés.

Citation :
Ou dois-je attendre jusqu’à 1 heure du matin pour pouvoir les modifier ? Je n’ose en effet pas faire tourner l’horloge manuellement de peur de la dérégler

Non, il n'y a pas de danger, c'est une horloge électromécanique ; il suffit d'observer (éventuellement, vous faites une photo nette de près et l'on vous confirmera comment elle se règle) ; il suffit de déplacer latéralement des petits taquets en plastique comme précisé par Bob. En tournant le disque sans modifier les taquets vous ne déréglez rien.

En attendant, vous regardez le réglage actuel en tournant le disque à la main dans le sens de la flèche vers le haut ; vous verrez alors la position actuelle des plots, sachant qu'un ensemble de taquets vers la gauche correspond à ON (ou 1), et si les taquets sont à droite il s'agit de la position OFF (ou 0) comme on le voit sur la photo. Pendant la rotation vous entendrez comme des petites dents (croq croq) et la pompe se mettra en service suivant la position des taquets. Si vous ne voulez pas la commander pendant le réglage vous appuyez sur le bouton rouge stop.
L'heure actuelle est en face de la flèche en bas au dessus du symbole horloge. Les taquets peuvent être déplacés avec une lime à ongle par exemple, si l'on n'y arrive pas avec ses petits doigts.

C. Conclusion : il ne faut pas avoir peur, vous pouvez manipuler à votre guise le relais et l'horloge.

A suivre.

Citation :
la résistance tiédit à peine.

Normal, c'était prévu comme suggéré à 22 h 39.
Comme c'est un circuit série, l'intensité est la même en tous les points du circuit (c'est comme dans un tuyau d'arrosage, le débit est le même à l'entrée du tuyau et à la sortie).

Citation :
...la même intensité sur les 2 autres leds ?

Non, pas sur, mais dans. Par contre tension sur une led ; on préfère de loin tension aux bornes d'une led.

Citation :
Il faudrait que je rachète d'autres résistances ?

Non, ce n'est pas utile puisque vous avez déjà 3 ou 4 résistances de 39 ohms.

Si vous voulez que l'éclairement soit un peu plus fort, vous mettez en parallèle avec R = 39 ohms, une autre de même valeur.
Personnellement, je ne laisserais que la 39 ohms pour ne pas faire travailler les led à leur maximum. Mais essayez quand même.

Vous êtes maintenant expert en mesurage de tensions et intensités ; c'est bien.
Retenez l'équivalence hydraulique fondamentale : tension = ddp = pression ; intensité du courant = débit.
Un voltmètre se monte en parallèle (= en dérivation) sur un récepteur ; un ampèremètre se monte en série dans un circuit. Si l'on branche un ampèremètre en dérivation sur un circuit, il peut y avoir de gros dégâts, surtout sur l'ampèremètre.

Nota : on gardera cet autre couple de valeurs 180mA et 2,80V de la caractéristique d'une led, comme celle du 13 avril 2014 à 23:33 (I = f(U), caractéristique courant direct / tension directe). Attention : 2 virgule 8. Soit 2,8 V.

Bien reçu.

Citation :
...mais je n'ai pas encore assez d'informations pour me dépanner.

Pour vous aider à dépanner et donner quelques pistes de recherche il aurait fallu savoir qu'il y avait une panne, et que vous décriviez dans quelles conditions elle s'est produite.
Sur le relais thermique il y a un bouton reset. qui permet de réarmer après un déclenchement. Ce relais thermique différentiel triphasé coupe l'alimentation du contacteur et ne déclenche aucun autre appareillage.
Pas d'idée concernant le taquet.
Pour vérifier la programmation on règle les plots, et on tourne le disque horaire à la main.
Vous pouvez forcer le contact de l'horloge avec le bouton rouge en bas et à gauche (position I).
Si avec ces vérifications élémentaires la pompe de tourne pas, il faudra appeler un professionnel.
Cordialement.

Bonjour Serge.
LC1 D09 est un contacteur tripolaire. LRD 10 est un relais thermique qui se monte en sortie du contacteur pour alimenter la pompe si elle est triphasée. Les caractéristiques sont faciles à trouver sur le net.
Vous pouvez vous inspirer du montage de CMT en réponse 1 de la question 12750.
Schéma branchement horloge réchauffeur piscine
Mais il faudrait savoir si la pompe est mono ou triphasée, sa puissance ou le courant absorbé, et quelle est la tension d'alimentation de la bobine du contacteur.
A suivre.

Oui, mais les watts, ça chauffe ; même avec 3 W dissipés dans une résistance, on peut se bruler.
Ok pour le montage parallèle, mais vous n'avez pas essayé le montage série ?
La mesure du courant est bonne. Chaque led doit éclairer beaucoup. On gardera donc en mémoire ce couple de valeurs : 3 V et 0,3 A. Ce que l'on cherchait à connaitre depuis le début.
Donc, maintenant vous essayez le montage série expliqué à 22 h 39.

Ok. Les cordons de mesure sont à mettre entre COM et V, le commutateur sur DCV (volts continu).
S'il y a 3 V aux bornes de chaque diode, il y a du courant dedans et elles doivent s'allumer. Les avez vous mises dans le bon sens ? Essayez avec une diode, puis deux, puis trois. N'oubliez pas d'insérer au moins une résistance comme expliqué à 22 h 39.
L'autre mesure consiste à mesurer l'intensité du courant, ampèremètre à insérer en série avec les led. On utilise les bornes COM et 10 ADC, sélecteur sur la position 10 A. Certes ce calibre est un peu grand, mais celui en dessous est 200 mA et est insuffisant s'il faut mesurer 300 mA.

Bonjour. Certes, les contributeurs habituels du forum ont les capacités de réaliser ce type de projet clés en main, seulement à titre informatif qui n'engage aucunement leur responsabilité, mais ce n'est plus de l'entraide bricolage ponctuelle d'autant plus qu'il faut du temps.

Sachant que c'est une installation devant être garantie et qui réclamera une assistance à toute heure du jour et de la nuit, il vaudrait mieux que vous sous-traitiez cette installation à un professionnel que vous pourrez appeler en cas de problème ; et en boulangerie il peut y en avoir.
D'autre part, l'électricien réalisera l'installation conformément aux règles de l'art, mais ne pourra vous aider dans l'exercice de votre profession. L'inverse est également vrai.

Quelques indications néanmoins. Le four 10,5 kW (arrondi à 12 kW) nécessite une ligne en 5g6 protégée par DJ différentiel tétrapolaire 20 ou 25 A. L'arrêt d'urgence est normalement placé sur la platine de commande du four. Cette platine doit comporter des organes de protection qu'il faut prendre en compte pour le choix des appareils de coupure et protection en amont ; à ce titre, la documentation du four doit comporter les paramètres de raccordement et protection.

Le DJ de branchement devra être calibré à 18 kVA de puissance souscrite minimum, en fonction des.autres machines pouvant consommer une certaine puissance ; il faudra en tenir compte pour le contrat à souscrire.
On peut penser qu'un éclairage de secours soit obligatoire dans certaines conditions liées aux lieux.de travail ou locaux pouvant recevoir du public.

Toutes raisons pour lesquelles le recours à un professionnel sur place semble indispensable, d'autant plus qu'il disposera de l'ensemble des caractéristiques de l'installation, ce qui n'est pas le cas ici.
Cordialement.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Avec si peu de renseignements aucun contributeur ne pourra vous répondre.
Référez vous à la notice du montage.
Désolé.
Cordialement.

Bonjour réponse 6. A lire les réponses précédentes il semble que le risque de fuite n'est pas nul. Il y a un joint qui nécessite d'être comme neuf si vous ré-utilisez un robinet auto-perceur. Mais avec les raccords serrants type "union" sans soudure on arrive à faire des dérivations sûres.
Cordialement.

Bonjour réponse 4. Le variateur est en série avec la lampe. Il suffit de shunter les deux bornes L (les bornes N sont déjà reliées).
Revoyez la réponse 1.
Cordialement

Bien reçu. Normal que les résistances chauffent et ce n'est pas étrange ; vous demandez à chaque résistance de chuter la tension (12 - 3 = 9 V, avec 0,3 A supposé cela fait 3 W bien tassé comme déjà signalé). Le meilleur montage reste celui avec les diodes en série avec une seule résistance.

Par exemple, vous mettez 3 diodes en série avec une résistance R de 39 ohms, puis deux résistances de 39 ohms en parallèle, puis trois en parallèle. La résistance équivalente sera R, puis R/2, puis R/3.
Au fur et à mesure que vous diminuerez la résistance équivalente les diodes éclaireront plus, tandis que l'échauffement des résistances sera minime.
C'est le moment d'effectuer les mesures suggérées.
Cordialement.

Bien reçu Adrien. On peut en conclure que le contacteur est toujours alimenté, certainement nuit et jour.
Il y a donc deux possibilités :
1. soit un montage défectueux de la commande, qui ne passerait pas par le contact de la télécommande 175 Hz ERDF (vous devez constater la présence d'un petit boitier bleu sur le tableau du compteur).
2. Soit un défaut de la télécommande ERDF. Mais ce serait étonnant quoique toujours possible.

Dans le premier cas un électricien peut vérifier le montage ; dans le deuxième un technicien ERDF peut contrôler cette télécommande.

Votre prédécesseur dans le logement pourrait peut-être indiquer s'il avait constaté le même problème.

Il serait préférable de contrôler le montage avant de faire intervenir éventuellement ERDF. Un électricien y passe 15 minutes et c'est vu.
Espérons que CMT, 1Insp et Bob fassent la même analyse. Attendons leur avis.
Cordialement.

Nota : sur le compteur c'est un disque que vous voyez tourner.

Bonjour. Le stator du moteur est couplé en étoile, ce qui indique un branchement sur un réseau triphasé.
La photo de droite n'apporte pas de renseignements supplémentaires.
Le branchement en monophasé n'est guère possible. Vous pouvez consulter les questions ci-dessous, faire une recherche sur le forum avec les mots compresseur triphasé, ou aller directement en question 4206.
Cordialement.

Bien reçu Adrien. On va tenter une synthèse.

Citation :
Car je pensais que c'était le témoin noir qui me disait si j’étais en HC ou HP

Eh non, c'est bien le voyant blanc qui indique la période tarifaire, comme expliqué ci-après.

A 8 h 07, la période est HP, le voyant blanc est en face du totalisateur en bas et celui-ci doit tourner. Simultanément, quand le DJ (repéré fil pilote) est en OFF, le fait de commander le contacteur à la main en marche forcée bloque le levier en position I (en haut) ; si le fait de mettre le DJ (fil pilote) en ON entraine le retour du levier du contacteur en position médiane AUTO, c'est que la télécommande ERDF pourrait commander le contacteur, ce qui est anormal en heures pleines.

A ce stade on peut supposer que la télécommande ERDF est en défaut mais il ne faudrait pas qu'un mauvais câblage interne au tableau de répartition court-circuite le contact de télécommande ERDF, ce qui entrainerait un fonctionnement du chauffe-eau 24 h / 24 (mauvais câblage involontaire ou non).

Ce que vous pouvez faire :
1. Vous assurer que le compteur commute bien en HC à 22 h 30 voyant blanc en haut, puis en HP à partir de 6 h 30 voyant blanc en bas ; en ce début d'après midi en HP le voyant blanc doit être en bas. Le totalisateur du bas doit tourner.
2. Vérifier si le contacteur est alimenté en permanence, ce qui serait tout à fait anormal.

A suivre, avec le résultat de vos observations..

Attendons d'autres avis.

En attendant, si actuellement le cumulus est en chauffe (en HP), vous mettez le DJ (fil pilote) en OFF, ou le contacteur en OFF.

Bien reçu Étienne. Si vous cherchez sur le net, vous verrez que cette norme ne date pas d'aujourd'hui. Dans le métier on l'utilise sans s'en apercevoir, tout comme Jourdain faisait de la prose sans le savoir.
Avec la C15-100 on a déjà de quoi faire, bien davantage qu'avec la CEI 60083.
Les normes en électricité et dans bien d'autres domaines sont dûment négociées et les accouchements sont très longs.
Cordialement.

Bonjour. Tout le monde ne parle pas de cette norme CEI 60083. Elle est citée pour ce qui concerne les raccordements d'appareils domestiques.
Les principaux points consistent à utiliser des prises de courant normalisées, donc tous les appareillages que l'on trouve dans la distribution classique, que ce soit chez les grossistes ou les grandes surfaces de bricolage.
Cordialement.

Citation :
Comment ça se fait ?

Eh bien vous n'avez pas fait le bon montage (celui de gauche est un montage parallèle). Développez le et vous verrez que une diode est en série avec R, celle du milieu avec 2R, celle de gauche avec 3R.
Il faut faire un montage série tout bête comme sur cette image

Bien reçu. Il y aurait donc probablement un problème sur la télécommande. Le chauffe-eau chauffe alors que la période est HP car le contacteur est commandé.

Mais votre explication manque un peu de clarté : l'afficheur du compteur affiche HP ou HC. On peut comprendre qu'à 19 h 02 le contacteur est commandé alors que le comptage est en HP.

Il faut appeler ERDF en leur mentionnant ce défaut : 'le contacteur de chauffe-eau est commandé alors que le comptage est en HP".

Avant d'appeler demain, vérifiez les heures de changement de tarif sur le compteur. Vérifiez de même que le contacteur de chauffe-eau n'est pas commandé en permanence 24h/24.
En HP, quand vous mettez le bouton en marche forcée, il tient alors obligatoirement tout seul en position I. Et en HC il revient seul au milieu.
Éventuellement, si vous avez un peu de temps, vous relevez les heures de commande automatique du contacteur.

S'il s'avère qu'il y a bien un problème sur la télécommande ERDF, il faudra engager une négociation commerciale pour que vous obteniez un dédommagement pour la surconsommation dont vous n'êtes pas responsable.
Mais pour le moment il faut être certain qu'il y a bien un incident sur la télécommande 175 Hz en faisant les essais précédemment décrits, de même que les observations.
A suivre.

Bien reçu. Le tube gris semble donc être un évent. Pour qu'il soit efficace il faut qu'il dépasse le toit.
Vous pouvez toujours déconnecter ce tube et essayer de voir à l'intérieur à quoi ressemble ce réservoir et comment il serait alimenté. Vous pouvez glisser une petite lampe au bout d'un fil, et avec un miroir bien fixé en bout d'une tige voir dans les coins. Bref, il faut vous débrouiller pour en savoir plus sur cette installation qui n'est peut-être pas un réservoir, sauf si vous voyez de l'eau. Le voisin pourrait voir ce qu'il en est de son côté, et à ainsi deux faire davantage d'investigations.
Vous pouvez glisser un bâton pour voir la profondeur du réservoir. Un réservoir se remplit et se vide ; tant que vous n'aurez pas éclairci le fonctionnement, vous serez dans l'ignorance..

Mais ne serait-ce pas l'évent de l'écoulement du WC inférieur ?

A suivre.

Merci pour votre retour. Une affaire de réglée.

Bonjour. On peut penser qu'il y a des appartements au dessous et au dessus. Il se pourrait qu'un bouchon en aval perturbe l'écoulement dans le collecteur principal. Le risque probable est que vous vous retrouviez avec une inondation, et vous ne serez pas alors franchement dans l'eau claire. Ce quand les étages du dessus vidangent.

Il faut faire intervenir un plombier d'urgence.
Cordialement.