Bonjour. Il faut bien évidemment contrôler la présence tension en sortie des coupe-circuit normalement présents sur votre tableau (les inter différentiels n'en sont certainement pas, mais ce seraient plutôt des disjoncteurs modulaires si le tableau est moderne). L'usage d'une lampe témoin ou d'un voltmètre serait souhaitable. On n'ose penser à une coupure de neutre en amont ayant pu provoquer des surtensions et destruction de certains récepteurs.
Il faut faire intervenir quelqu'un plus expérimenté ou un électricien.
Vos voisins immédiats sont-ils dans le même genre de situation ?

Bonjour à tous. J'aurais tendance à être d'accord avec l'ami mf06. Tout d'abord pour ce qui concerne l'humidité extérieure à la lampe, sans influence pour l'intérieur.
Le transformateur, s'il est légèrement abaisseur (cas d'un transformateur d'isolement branché à l'envers, mais ce n'est qu'un exemple), pourrait sous alimenter la lampe, mais on ne voit pas comment quelques petits % de volts en moins pourraient augmenter la durée de vie de façon très significative.

Un autre aspect de l'influence du transformateur serait son impédance interne vue du secondaire qui pourrait réduire la pointe d'intensité lors de la mise sous tension. Ce serait assez facile à montrer expérimentalement, mais pas en période de vacances.

Le fait d'alimenter la lampe au zéro de tension avec montée progressive de l'intensité pourrait faire penser à une contrainte thermique moindre pour le filament, ce qui le rendrait finalement plus robuste.

Les contraintes thermiques lors du transitoire d'intensité sont relativement énormes, quand on sait que l'intensité crête peut atteindre entre 8 et 10 fois l'intensité nominale au moment de la mise sous tension d'un filament de tungstène (suivant l'instant de la mise sous tension).

La discussion est ouverte, mais on pinaille pour le plaisir.

On pourra lire cet article : Histoire de l'ampoule de livermore/

Pour terminer avant que le Père Noël ne passe, les résistances émettrices en IR pour certains convecteurs (Jacray - tubes à quartz) et même les foyers halogènes des plaques de cuisson ont des durées de vie nettement supérieures à celles des lampes.
Les lampes de signalisation SNCF ont des durées de vie s'exprimant en milliers d'heures.

Mots clé possible : obsolescence programmée ?
Le problème des lampes à filament de tungstène est qu'on leur demande d'éclairer (d'où une température interne très grande), alors que naturellement elles émettent de la chaleur sans qu'elles aient besoin d'être très lumineuses.

Bon Noël à tous, sans abuser du chocolat.

Bonjour. L'idée est que si un ensemble de prises et de circuits lumière ne fonctionne plus alors que les plombs, plutôt les cartouches fusible d'ailleurs, sont bons, il y a une coupure quelque part. Il faudrait vérifier dans l'ordre :
- les départs des circuits, bien identifiés, en sortie des fusibles ; outillage nécessaire : lampe témoin ou voltmètre
- les connexions au niveau d'une boite de dérivation identifiée
- toute connexion dans un appareillage pouvant être desserrée.

Bien évidemment, il faut une certaine expérience pour pouvoir faire cette recherche, sachant que sauf exception exceptionnelle, on travaille hors tension.
Si vous vous sentez léger, vous faites appel à un ami expérimenté, voire à un électricien professionnel.

Bonjour. Il faudrait tester dans l'ordre :
La présence tension sur le raccordement électrique,
Le fonctionnement du thermostat (déclic par exemple),
La valeur de la résistance ; nécessite un démontage partiel et une mesure à l'ohmmètre ; condition indispensable : être expérimenté en électricité et outillé.

Bonjour.
Une lampe à filament finit toujours par griller (malgré l'halogène éventuel présent dans l'ampoule, le tungstène finit par maigrir). Sont en cause la qualité de fabrication, la tension aux bornes, les vibrations, les cycles allumage extinction, les maths (statistiques et probabilités).
A part cela, on ne peut rien dire. Pourquoi salle de bain et pas ailleurs ?
Cordialement.

Bien reçu. Vous pourriez avoir une petite armoire en France chez un grossiste. Il faut qu'elle comporte un rail oméga et une porte à clef. Il faudra raccorder la terre sur l'équipement.
L'électricien devrait en trouver une dans le local.
Dans le local EDF se trouve votre compteur. Il va falloir faire intervenir ERDF pour créer un deuxième départ.
Des soucis et des frais en vue. ERDF sous-traitera auprès d'une société agréée.

Bien reçu.

Citation :
C'est donc le groupe qui est bloqué ?

Pas certain.

Citation :
Comment faire pour le débloquer ?

Il y a un gros bouton, généralement rouge. Quand on tourne dans le sens anti horaire, on déclenche une petite vidange et de l'eau coule dans le siphon ; ce bouton revient seul à sa position initiale.
Ce qui est étrange c'est que le bruit apparaisse si le chauffage est coupé. Mais il faut déjà effectuer cette manœuvre.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Vous voulez changer l'interrupteur, mais il n'est pas certain qu'il soit en cause, tout du moins le jour du câblage. Il est curieux qu'il y ait un bleu et marron réunis ensemble sur une borne double.
La phase rouge est commune aux deux circuits, les phases coupées doivent aller vers chaque luminaire, et le neutre bleu doit être relié directement à chaque luminaire.
Si le branchement a été fait avec le neutre bleu et le départ marron réunis, à la première mise sous tension par action sur l'interrupteur, un élément de protection a dû déclencher (fusible ou DJ), et l'interrupteur a dû cuire, ayant été parcouru par un courant de court-circuit.
Vous pouvez tester l'inter en cause avec un ohmmètre, ou une "sonnette" : pile + lampe + deux fils faisant office d'interrupteur.
Sur le nouvel inter double, la phase est commune sur les bornes rouges, chaque phase coupée sur une borne grise. Mais pas de bleu et de marron ensemble.

Bien reçu. Ce n'est donc pas normal. On pourrait penser que la chaudière fonctionne en permanence sans jamais s'arrêter. Outre le thermostat d'ambiance, il doit bien y avoir une sécurité interne qui empêche justement toute surchauffe. L'eau vous apparait-elle très chaude en sortie de chaudière ? Y a-t-il un thermomètre indicatif, interne à la chaudière ou placé sur le tube de sortie ?
Vous pouvez joindre la notice, on regardera ce qu'elle dit.
Je crains qu'il vous faille appeler un SAV, ou un électricien expérimenté.

Bonjour. On est dans le flou. Normalement, le dispositif Deimos doit être livré avec une télécommande. On se demande alors pourquoi vous avez acquis le système Tyxia. Que dit le site Deimos concernant la télécommande ?

Votre schéma est trop petit. 1, 2 et 3 sont les contacts d'un relais inverseur dont on raccorde le contact normalement ouvert sur les bornes du Deimos qui permettent une commande à distance additionnelle (donc semblant redondante dans votre cas). C'est tout ce que l'on peut voir.
Conclusion : votre système est à réétudier.

Bonjour. Après recherche, il semble s'agir d'une chaudière électrique de puissance suffisante pour affoler votre compteur et votre porte-monnaie. Il faudrait relever votre consommation (en kWh) sur une période choisie. Le compteur électronique peut vous indiquer la puissance instantanée en W. De toute façon, 629 € de consommation est excessif, sauf si vous chauffez un château.

Citation :
Le voyant surcharge s'allume

Le voyant surcharge de quoi ?
Si vous êtes dans vos murs il faudra peut-être revoir votre système de chauffage. Apparemment, la chaudière fonctionne en permanence, jour et nuit. Et "le compteur tourne vite", même s'il est électronique.
A part vous conseiller de modérer la température interne de l'habitat (19°C maxi), et de réguler celle-ci en fonction des périodes d'occupation, il n'y a pas grand chose à faire.
Un chauffage électrique par convecteurs de qualité, avec une gestion de l'énergie et du délestage, coûte beaucoup moins. Il faut un habitat isolé correctement, bien ventilé, et être modéré sur les températures de consigne.

Bonjour.
Cette question est relativement fréquente, et porte souvent sur les compresseurs plutôt que les palans. Et il n'y a pas de solution passe partout.
A défaut d'alimentation triphasée, vous pourriez utiliser un variateur de fréquence alimenté en monophasé, mais il faudra savoir le raccorder au moteur tout en garantissant les conditions de sécurité électriques et mécaniques. Il faut donc être du métier, et faire préalablement quelques additions afin de voir si le jeu en vaut la chandelle.
Le plus simple serait de revendre ce palan et en acquérir un qui fonctionne en monophasé, surtout s'il s'agit d'une utilisation sporadique et non pas dans le cadre d'un usage professionnel.

Bonjour.
C'est une question spécifique que vous posez et la réponse ne viendra pas de ce forum d'entraide.
L'aléa que vous constatez n'est certainement pas dû à un composant particulier, il y en a bien d'autres en électronique.
Il faudrait vous adresser au revendeur, apte à assurer le SAV, du moins on l’espère pour vous. system-pool.com

Bonjour. On peut supposer qu'il s'agit d'un chauffe-eau électrique.
Claque-t-il pendant la chauffe seulement ? Le groupe de sécurité vous semble-t-il faire son office ? Il faudrait l'actionner pour éventuellement le débloquer.
Si le groupe est bloqué, le claquement doit disparaitre dès que vous ouvrez très légèrement un robinet d'eau chaude.

Bonjour Sheldon. Je vois d'un coup que je n'ai peut-être pas répondu à votre question. Qu'en pensez-vous ?

Bien reçu. J'ai fait un schéma rapidement (les spécialistes sont Bob et CMT - et mon blanco est sec), mais il vous permettra de comprendre les branchements relativement simples à effectuer.
Il faudra faire un petit tableau, soit à proximité du tableau de répartition ou dans le poulailler.
Vous pourrez câbler une commande d'ouverture manuelle, et un arrêt d'urgence si une poule ne fait pas attention.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bien reçu. On conseille régulièrement Campa (voir entre autres les gammes Naturay et Jobel, aux caractéristiques similaires dans deux gammes de prix), Thermor, Atlantic (mais pas les premiers prix - vous en subissez les inconvénients semble-t-il), Acova.
On demande à un radiateur de rayonner (d'où l'importance de la surface émissive, donc la taille), et de posséder une certaine inertie (d'où la masse relativement importante, comme un radiateur de chauffage central à eau qui fait quelques dizaines de kg).
Une de ces marques a une salle d'exposition à Paris.
Vous pouvez avoir des conseils avisés auprès des revendeurs spécialisés ou des grossistes (Cegelec et autres), en laissant de côté les grandes surfaces qui offrent souvent des produits d'origine assez lointaine, sans parler du SAV.
Tous ces modèles sont programmables par l'intermédiaire de leur fil pilote, mais également à distance (radio, courants porteurs), ou bien par l'intermédiaire d'un radiateur maitre qui peut piloter les autres. Un gestionnaire d'énergie peut également assurer le délestage cascado-cyclique.
Vous faites au mieux, en prenant votre temps pour élaborer votre projet.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. D'une façon ou d'une autre, il faudrait arriver à passer un furet même petit. Vous pouvez essayer de raccorder un nettoyeur haute pression qui permettra peut-être de souffler les éléments qui bouchent la canalisation. Il faudra être inventif pour étanchéifier au mieux le système afin de ne pas inonder la pièce.

Citation :
Un genre de gélatine noir recouvrait l'intérieur des tuyaux

C'est bien le problème ; de la vraie colle. On suppose que la canalisation n'est pas accessible en vue d'un démontage.
La solution semble davantage être mécanique que chimique.

Bonjour. Il ne faut pas bricoler sur ces radiateurs de prix moyen et de technologie assez basique (et peu fiable à vous lire). S'ils sont anciens, vous pourriez acquérir des matériels de plus haute gamme en remplacement, de cette marque ou autre bien connue.
Un bon radiateur est rayonnant à inertie avec thermostat électronique, avec programmation interne ou à distance par fil pilote ou courants porteurs ou radio. Il a forcément un bon poids et une bonne surface émissive. Ce qui n'est pas la caractéristique de ceux en votre possession.

On ne peut de toute façon conseiller un montage qui nécessite de bonnes connaissances en électricité, et dont le principe est en contradiction avec le confort attendu de la part d'un chauffage électrique (pas de fonctionnement en tout ou rien), la fiabilité du montage, voire la sécurité des personnes.
Cordialement.

Bonjour. Couper ou non la première languette est une affaire d'esthétique. C'est vous qui décidez, mais il est souhaitable de faire cette coupe ; il en est ainsi lors de la pose des parquets flottants.
La coupe à la scie sauteuse est souvent désastreuse, la coupe étant rarement droite dans deux plans (zig-zag et coupe non perpendiculaire au plan de la lame).
Une scie circulaire de qualité avec un guide rectiligne (autre lame fixée avec des serre-joint sur un plan de travail - ou règle de maçon en aluminium) permet d'effectuer des coupes excellentes.
Si vous travaillez le bois ou d'autres matériaux régulièrement, une bonne circulaire associée à un lapidaire permet de réaliser des coupes et ajustements de grande qualité.
Photo d'un lapidaire :

Bonjour. Il ne faut pas une prise programmable, mais une horloge programmable comme celle décrite en question 9749. Vous y verrez le contact inverseur qui sera utilisé.
Il faudra expliquer comment la ligne qui arrive dans le poulailler est protégée à son origine : un DJ spécifique sur le tableau de répartition permettra de protéger cette ligne et de la couper. Pour le tableau secondaire il faudra un interrupteur différentiel en vue de la protection des personnes, et les deux DJ en cascade.
Le DJ de gauche alimentera la carte, le DJ de droite l'horloge.
A suivre.

Bien reçu. On va tenter quelques branchements à distance.
Sortie coaxiale audio SPDIF : inutilisable dans votre cas.
Sortie vidéo : encore appelée vidéo composite (véhicule tous les signaux luminance et chrominance + la synchro) ; vous pouvez utiliser cette sortie pour alimenter une entrée vidéo composite, celle du vidéoprojecteur par exemple (mais l'écran plat doit en posséder une aussi). Mais il faudra relier les sorties audio analogiques aux entrées aux d'un amplificateur.
La sortie péritel pourrait alimenter l'entrée péritel de votre écran plat. Cette liaison transmet la vidéocomposite et le son droite gauche vers le téléviseur. C'est une transmission obsolète désormais, remplacée par la HDMI.

Comme on vous a donné ce récepteur, on peut espérer que la parabole est incluse dans le cadeau. Le réglage en site et en azimut de la parabole peut être délicate ; il faut une boussole ; de toute façon vous devez connaitre la position de Astra..Il faudra effectuer quelques réglages sur le tuner.

Comme vous vous intéressez de près aux équipement vidéo, vous verrez que la plupart des connexions vidéo se font en HDMI (High Definition Multimedia Interface - système numérique audio/vidéo grand public) que ce soit pour des consoles de jeux, des lecteurs de DVD, des sortie de box internet etc.

Bonjour réponse 5.

Citation :
C'est peut-être ça notre problème.

Vous avez raison. Soit vous enlevez ce mitigeur, ou s'il est très ancien, vous le détartrez.
Quand vous précisez que l'eau est très chaude en sortie de cumulus, on comprend que c'est à l'entrée du mitigeur.

Bien reçu. On suppose qu'une télécommande peut commander ouverture et fermeture.
Indépendamment de cela, le contact sec entre 2B et GND est normalement ouvert, ce qui assure donc l'état fermé du portail. Le fait de fermer ce contact pendant les heures d'ouverture du poulailler permet d'ouvrir le portail en permanence. C'est donc assez facile de commander l'ouverture avec une simple horloge à un seul contact.
Vous pourriez perfectionner le système avec une horloge dite astronomique, qui change automatiquement l'heure de commande en fonction de la date.
Attendons d'autres avis.

Bonjour. Il faudrait savoir de quels types de sorties est équipé le décodeur satellite : vidéo composite ? composantes ? Les deux ? Un extrait de la notice serait bienvenu.

Citation :
ces bruits peuvent-ils apparaître dans une installation au bout de deux ans ?

La preuve que oui. Mais c'est juste une constatation. On s'attendrait plutôt à des bruits présents lors de la première utilisation.
Le silicone ou équivalent est une substance suffisamment élastique pour ne pas s'opposer aux variations dimensionnelles. Mais l'usage aurait voulu que chaque tube d'alimentation en eau traversant une cloison soit passé initialement dans un conduit souple.

Bien reçu. Il faudrait alors savoir combien de contacts il faut, s'ils doivent être fugitifs ou non. A la limite, vous joignez la notice ou bien donnez le lien.

Bien reçu Anthony. Personnellement, je n'aurais pas mis de flexible dans la cloison, mais un tube de cuivre avec les raccords soudés qui conviennent. Le plombier a mis en œuvre une solution de facilité.
Les tic-tic sont très certainement des bruits de dilatation et rétraction d'un tronçon du circuit d'eau chaude en cuivre. Ce n'est pas dangereux, mais peut-être un peu agaçant. Les colliers isophoniques réduisent les bruits d'écoulement transmis par les murs et permettent la dilatation sans bruit. La contrainte de dilatation peut être contenue par des colliers normaux bien serrés. Le tic-tic doit apparaitre sur une liaison où un tube peut se dilater avec frottement solide, dans le cas où un tube est directement scellé dans le plâtre sans conduit plastique autour.
Le flexible ne peut cogner et il possède suffisamment de souplesse pour se dilater sans bruit, s'il se dilate.
Boucher au silicone ne réduira pas forcément les bruits de dilatation car leur origine n'est pas localisée, mais rien n'empêche d'essayer.

Bref, ici on ne peut donner que des impressions. Le changement du flexible pour un tuyau cuivre ne pourra peut-être pas réduire le bruit, mais ce serait sécurisant.

Bonjour. Il faudrait savoir, d'après la notice du produit, si la carte comporte des commandes par contact ouverture / fermeture.

Bonjour Anthony. Il n'est pas certain qu'il y ait un flexible dans la cloison d'après la photo. Ce serait une source de fuite un jour ou l'autre.
Ce que l'on peut dire c'est que cette installation est mal faite avec une soudure à ras de la cloison. On espère qu'elle ne soit pas à l'étain.
A priori le plombier ou, plus certainement, le bricoleur n'avait pas d'outil à cintrer.
Pour fixer le tuyau, vous mettez une bonne couche de silicone blanc en périphérie et l'on n'en parle plus.

Bonjour Bricbroc. Dans le cas du spectacle il faut un gradateur avec commande DMX. Vous pouvez utiliser une petite console qui vous permet de programmer des effets.
Il existe également des variateurs compacts pour l'éclairage architectural avec commande programmable intégrée. Mais il faut beaucoup d'euros.
Pour le spectacle il existe des magasins spécialisés à Paris. Vous y trouverez certainement les petits modules qu'il vous faut.

Bonjour Bricbroc. Dans ce cas là vous prenez un variateur de fréquence basique et vous sélectionnez la vitesse maximum une fois pour toutes.
Pour faire varier la fréquence de rotation d'un moteur asynchrone dans de grandes proportions de tout temps on a fait varier la fréquence d'alimentation, autrefois avec des machines tournantes. Mais dans le cas de la variation de vitesse des machines anciennes, on préférait le moteur à courant continu dans un groupe Ward-Leonard.

Dans votre cas dont vous ne spécifiez ni l'application envisagée ni la puissance, on pourrait envisager une alimentation par autotransformateur triphasé réglable à condition que la machine fonctionne en charge, et qu'elle soit surdimensionnée en puissance si la fréquence finale est très éloignée du synchronisme (donc avec glissement important provoquant des pertes rotoriques non négligeables, donc avec échauffement).

Mais un autotransformateur puissant risque d'être plus cher qu'un variateur basique.

On n'envisage même pas une machine asynchrone à rotor bobiné et rhéostat de glissement.

Bien reçu. Que ce soit votre dernier branchement ou celui du haut, ils sont identiques au niveau électrique, la phase étant distribuée sur les trois bornes de gauche grâce aux deux pontets.
L'origine de l'incident reste inexpliquée.

Bonjour Sheldon. Vous trouverez aisément sur le net les définitions usuelles de l'ordre de succession des phases.
Le plus simple pour qui n'est pas très initié est de raisonner au niveau des tensions simples instantanées sinusoïdales (entre phase et neutre). On les note v1n, v2n, v3n. La référence étant v1n, si v2n est en retard de 120° (ou 1/3 de période) par rapport à v1n, le système de tension triphasées est direct (et vice-versa) ; une visualisation de ces tensions à l'oscilloscope est possible, par l'intermédiaire de sondes différentielles.
Vous savez certainement que l'on peut associer à ces tensions une représentation graphique dite de Fresnel où à chaque tension sinusoïdale est associé un vecteur de Fresnel. L'image est ainsi très parlante et la construction des diagrammes permet de comprendre aisément, si l'on un peu travaillé les principes, le fonctionnement des systèmes polyphasés.

Nota : dans v1n v est bien en minuscule, et 1n devrait être en indice.

Il y a deux types de contrôleurs :

1. les appareils électromécaniques très peu chers qui sont équivalents à une petite machine asynchrone triphasée où l'on voit un disque qui tourne lentement dans un sens ou dans l'autre suivant l'ordre des 3 tensions composées que l'on applique avec 3 fils reliés aux phases.
2. les multimètres numériques dont certains possèdent cette fonction, ou un calculateur interne associé à une mémoire, qui, avec une procédure de mesurage définie, permet à l'appareil d'allumer une diode ou trois (en rotation lente) suivant le prix du multimètre.

Ci dessous la photo d'un appareil de contrôle électromécanique avec le disque tournant.

Bien reçu. On imagine mal une surintensité, mais plutôt un défaut d'isolement "costaud" de quelques centaines de mA pouvant être dû à une résistance du four.
Vous vérifiez les autres fonctions de la cuisinière une par une. Si seul le four fait déclencher, il faudra donc rechercher de ce côté. La possession d'un multimètre faciliterait un diagnostic même à distance.
Le DJ de branchement est 63 A, mais certainement avec fonction différentielle 500 mA.
A suivre.

Bien reçu.

Citation :
...ne correspond donc pas au Neutre

Effectivement, les deux enroulements sont isolés, il n'y a aucun point commun. L’intérêt est, outre réduire la tension, isoler le circuit de commande (BP) du secteur.

Bonjour. Si vous branchez la borne C du BP sur la borne 8 V, la sonnette fonctionne sur 4 V et vous n'entendez pas grand chose. Il faut donc brancher C sur la borne 0 en haut pour que la sonnette fonctionne sous 12 V.
Un coup de tournevis et l'on n'en parle plus.

Bonjour. La cuisinière est branchée en 230 V monophasé.

Citation :
...tout a sauté.

Oui, mais quoi exactement ? Dans quelles conditions d'utilisation : four seul ? Four + plaques ? Plaques seules ?

Bien reçu Guy. Merci pour votre retour. On ne pouvait pas trouver derrière l'écran, malgré les hypothèses formulées. Mais vous êtes parvenu à résoudre votre problème grâce à votre persévérance.
Cordialement.

Bonjour. Si vous avez testé votre groupe VMC sur l'établi conformément à la notice de branchement et qu'il fonctionne, vous ne pouvez qu'incriminer votre cablage. Bob vous a fourni le schéma standard, qu'il faudrait comparer à celui qu'il vous faut mettre en oeuvre suivant le modèle en votre possession.
Il se pourrait qu'une aide par un proche expérimenté soit nécessaire.

Bonjour réponse 4. Ce n'est pas le premier des outillages électro-portatifs à acquérir. Si c'est pour dégrossir des surfaces brutes et faire des mises à niveau, une ponceuse à bande convient.
Pour poncer une porte avant peinture, une ponceuse vibrante fait l'affaire, sans risque de creuser. Mais la finition se fait à la main, ce qui permet un travail de qualité avec un état de surface uniforme.
Pour un parquet à rénover avant vitrification par exemple, comme signalé par réponse 3, il vaut mieux avoir de l'expérience pour manipuler une ponceuse industrielle.
Ci-dessous une ponceuse à bande en action pour mise à niveau plancher avant pose parquet flottant.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour. Certes votre installation électrique ne respecte pas les normes actuelles, tant au niveau des PC commandées et un circuit lumière, que de la mise en sécurité, présence ou non de la terre sur certaines prises et absence de protection différentielle 30 mA.
Le contrôle qui va être fait va mentionner ces manques qui induiront une moins value conséquente suite aux frais de mise en sécurité que l'acheteur devra probablement effectuer. Il n'y a pas obligation de réaliser les travaux avant la vente, c'est vous qui voyez.
Le contrôle abordera bien d'autres points essentiels.

Bien reçu Belair. Merci pour votre retour. Si l'eau monte c'est qu'elle a du mal à couler ; peut-être un tuyau petit, ou un encrassement dans un coude avec de la lessive.
Quand il fera beau vous pourrez essayer de donner un coup de nettoyeur haute pression pour souffler les dépôts éventuels en aval.
Cordialement.

Bonjour. Votre description est trop vague pour que l'on puisse vous guider derrière l'écran.
Il faudrait déjà voir si les radiateurs sont bien alimentés, ensuite suivant la technologie, contrôler les éléments chauffants et leur commande.
Il faudrait faire intervenir un proche expérimenté ou un professionnel.
Cette marque ne semble pas bien répandue, pour ne pas dire inconnue.

Bonjour. La téléinformation du client est réalisée par une liaison série numérique modulée qui diffuse en
permanence des informations contenues dans les mémoires du compteur. En conséquence, seul ERDF est en mesure de vérifier le fonctionnement de cette sortie.
Si vous possédez un gestionnaire d'énergie en état de marche relié à cette sortie, son voyant de fonctionnement ne doit pas clignoter.

Bonsoir. Marron = 1, vert = 5, orange = 3 (nombre de 0), soit 15 000 ohms. à ± 5 %

Pour réponse 1 : une photo nette du thermostat avec les résistances en place permettrait de vérifier de visu ces valeurs.
Cordialement.

Bonjour réponse 2. Il faut tout simplement mettre un réducteur de pression en aval du compteur d'eau. Vous rajoutez un manomètre en sortie pour visualiser la pression de réglage si vous voulez.

Citation :
...et que l'on raccorde l'ampèremètre en parallèle (Aïe, ça va faire mal !), on n'a pas le même renseignement ?

Eh non, un ampèremètre (qui mesure l'équivalent d'un débit) se monte en série avec la charge.
Un voltmètre (qui mesure l'équivalent d'une pression) se monte en parallèle avec la charge (on dit aussi "en dérivation").
L'avantage de la pince, c'est que la mesure d'une intensité se fait sans couper le circuit de la charge, et est donc sans danger ni pour la charge ni pour l'appareil de mesure. En quelques secondes vous avez le résultat.

Citation :
peut-être un autre appareil ?

Oui, soit la pince CM605, ou bien n'importe quel ampèremètre analogique ou numérique en fonction ampèremètre DC. Mais cela oblige :
1. à couper le circuit dans lequel vous insérez l'ampèremètre en série.
2. de connaitre l'ordre de grandeur de l'intensité afin de choisir un calibre supérieur.

Conclusion : la pince à effet Hall est la plus adaptée ; il en existe dans différentes marques ; mais il faut en avoir l'usage. Cela nécessite quelques bonnes dizaines d'euros. Un investissement au même titre qu'une bonne perceuse de marque.