Sans connaître ce groupe et vu sa puissance, celle-ci doit être de 11 kVA en triphasé, ce qui correspond à une intensité disponible par phase d'environ 16 A (3,7 kVA par phase).
Le climatiseur demande 7 kVA en tri, et la table à induction au moins 6 kVA à plein régime. Le problème est que cette plaque devrait pouvoir fonctionner en triphasé ; il faut vous en assurer.
En cas de disparition réseau, il faut basculer l'alimentation de la maison (ou une partie prioritaire) en sortie de groupe électrogène.
L'opération doit être manuelle chez un particulier, l'automatisme ne se justifiant pas.
Les lampes et la télé ont une consommation, sinon négligeable, petite par rapport au reste.
Une étude préalable avec bilan de puissance s'impose, la réalisation technique étant sous-traitée à un électrotechnicien expérimenté. GL

Bien reçu, mais qu'appelez-vous coefficient de démarrage ?
Cette puissance de 5 500 W est-elle disponible en monophasé ou en triphasé ? Pareil pour le cumulus. Merci d'apporter quelques précisions. GL

Vous pouvez déjà jeter un œil sur la question 5250.

"On" a confondu la plantation des arbres avec la réalisation d'une prise de terre. Pour ce dernier point, voir le document Promotelec disponible ici. Un ou plusieurs piquets et une masse devraient suffire. Pour les arbres, bientôt le forum jardinage.

Juste une précision. L'unité de résistivité est (ohm)*(mètre)².

Ah, enfin BB l'ancien est revenu. Normalement, les fils, coupés net et bien dénudés sans couper aucun brun et légèrement torsadés, devraient pouvoir rentrer dans les trous cylindriques des broches de la fiche. Mais la solution de la sortie de câble avec domino est bien adaptée.

Normalement oui. De toute façon la notice en votre possession précise les conditions d'alimentation.

Réponse : non.
Les fusibles ne se mettent ni en série ni en parallèle.
Il faut une protection unique par circuit.

C'est techniquement faisable, mais réglementairement interdit. Voir quelques éléments de réponse à la page précédente, question 5337. Désolé.

L'appareil américain est d'usage domestique et fonctionne en 120 V AC.
Vous ne pouvez donc l'importer pour l'utiliser tel quel. Plutôt que de bricoler un montage dangereux, il faudrait trouver un matériel similaire qui fonctionne en 220 V, et éventuellement en avoir deux sous la main. Pensez également à l'impression ressentie par la clientèle si elle vous voit arriver avec un montage bricolé. Comment font les restaurants chinois ? Bonne recherche sur le WWW, les salons spécialisés etc. GL

Personne ne peut vous répondre tant que vous ne donnez pas plus d'informations techniques sur ce moteur. Désolé.

Il y aura peut-être des problèmes de démarrage suite au courant d'appel que ne pourra peut-être pas fournir le variateur s'il est sous dimensionné. Le stator du moteur doit être couplé en triangle. Le branchement d'un variateur et de son moteur nécessite le raccordement du variateur et du moteur à la terre, le raccordement du variateur au réseau par des câbles non blindés, et le raccordement du moteur avec du câble blindé 4 conducteurs, ceci pour diminuer les rayonnements pouvant perturber les signaux de commande et l'environnement en général (dans votre atelier chez vous, vous pouvez en faire l'impasse). Les schémas d'applications livrés avec le variateur précisent tout cela. Voir un exemple Schneider Electric en suivant ce lien :
www.e-catalogue.schneider-electric.fr

Il n'y a pas de difficulté particulière ; la preuve en photo avec ce document :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


A gauche, ID 63 A type A pour cuisson et lave-linge - Neutre à gauche et phase à droite.
Les peignes sont ceux de la marque.
Câbles d'arrivée en 16 mm2 depuis le bornier principal.
Les départs sont en bas des disjoncteurs.
GL

Bonjour. Vous avez posé cette question sur un forum ou vous avez pu constater qu'en 20 réponses, des définitions plus ou moins bonnes vous ont été fournies. Mais vous n'y avez pas précise quel était exactement votre problème.
Ce document Chauvin-Arnoux disponible en suivant ce lien chauvin-arnoux.fr-isolement-F-52.pdf, et qui vous a été proposé par un internaute, constitue une bonne réponse à votre question.
La mesure de l'isolement nécessite un appareil de mesure adapté, ainsi que de bonnes connaissances en électrotechnique. Cette mesure se faisant généralement sous une tension pouvant atteindre des centaines de volts ne peut s'effectuer qu'avec d'infinies précautions. Un travail de professionnel expérimenté.
Mais que voulez vous tester, chez vous ou ailleurs ?

Bonjour. Cette machine fonctionnait auparavant, du moins, on espère. Avant d'émettre des hypothèses, il faudrait que vous précisiez
- si vous l'alimentez bien avec votre réseau triphasé 400 V avec neutre, quelle est la puissance du moteur et quelles sont les protections en amont
- Quel est le disjoncteur qui déclenche
- Si le passage de petite à grande vitesse est mécanique.
Pour remédier au problème il faut en avoir défini les causes, ce qui est difficile à distance. Un électricien expérimenté pourra faire le diagnostic sur place et réaliser le bon raccordement et le dépannage éventuel. Sur le forum, on ne peut fournir que quelques points clé à vérifier. Ce n'est pas un problème de fusible.

Bonjour. Rappel : on ne dispose pas des dispositifs différentiels de même intensité de défaut (30 mA ici) en cascade comme proposé en 1. Vous ne dites pas si le disjoncteur de branchement est proche du tableau de répartition dans votre habitation. Si c'est le cas et si ce dernier est dans la zone de vie et accessible pour une coupure générale d'urgence, sa sortie est directement connectée sur les borniers du tableau, puis vous réalisez celui-ci en fonction des besoins comme régulièrement précise sur le forum. Pour le détail des circuits et le calibre des protections, dans une première approche vous pouvez vous inspirer des exemples de tableaux de CMT, notamment en 7634 schémas 2 et 3.
Mais comme systématiquement rappelé sur le forum, l'étude préalable puis la réalisation nécessitent de très bonnes connaissances en électricité et en techniques de câblage, non accessibles à un débutant sans expérience sauf s'il est assisté. De même, il semble que vous manquiez de documentation, vous en trouverez les références en 6064.

Bonjour. Résumons. Vous ne voulez pas avoir à appuyer sur le BP sensitif marche après coupure du secteur. Suivant la gamme et le prix d'achat, votre appareil peut présenter cet inconvénient. On n'a pas cet effet gênant dans le haut de gamme où l'appareil garde la mémoire en cas de coupure.
Mais le mieux est de consulter la notice pour connaître le comportement du radiateur en cas de coupure secteur.
Sauf erreur, relier fil pilote et phase ne résoudra pas le problème, le radiateur passant alors en mode éco si vous avez sélectionné la fonction programmation. Mais rien n'empêche d'essayer.

Bonjour. Complément suite à ma réponse 3 en partie trop binaire. Le fusible type aM est bien dédié à la protection contre les fortes surintensités telles que les courts-circuits, et concerne les moteurs (M).
Le gG est d'usage général (lettre g), pour protection des conducteurs (lettre G).
Pour rester simple, il est donc préférable de retenir que dans le cas d'un transformateur, on utilise un fusible au primaire capable de laisser passer le courant transitoire à la mise sous tension (ce peut être un aM) et un normal au secondaire (qui peut être un gG).
L'internaute approvisionnera un temporisé pour le primaire, et un plus rapide pour le secondaire, avec un bon pouvoir de coupure.

Bonjour. Vous pouvez estimer la consommation en kWh annuels, mais que vous fassiez la cuisine au gaz ou à l'électricité, il faudra payer l'énergie quelle qu'elle soit. 7 200 W est la puissance maximum. Pour un œuf à la coque ou un pot au feu qui mijote des heures la consommation énergétique ne sera pas la même. La cuisson par induction est aussi rapide, voire plus que la cuisson au gaz. A l'achat de la plaque il vaut mieux souscrire une extension de garantie à 5 ans. De même, la plaque doit pouvoir respirer sous le plan de travail.

Bonjour.
Le seul risque est qu'un moteur asynchrone tourne moins vite et que cela entraîne un fonctionnement dégradé du climatiseur. Mais il va falloir trouver un réseau 110 V de bonne puissance et c'est une autre histoire.
Mieux vaut approvisionner un appareil aux normes européennes si vraiment vous en avez l'utilité.

Vous occupez un logement insalubre, et je ne puis vous dire quel recours juridique ou arrangement vous pouvez avoir avec le propriétaire véreux ; attendons d'autres avis éclairés sur les obligations des propriétaires. Les plaques ne servent à rien. Pour assécher ce logement une VMC est indispensable ; cela ne coûte pas cher, un trou ou deux vers le grenier suffiraient, ainsi qu'une entrée d'air quelque part, à moins qu'il y en ait sur les fenêtres en PVC. Si vous faites la cuisine au gaz, cela génère de l'humidité en plus. Si vous n'avez pas d'arrangement possible, il faudrait déménager si c'est possible, ou racheter cette ruine et la rénover sérieusement.

L'usage est d'isoler les pièces sur toutes les faces en contact avec l'extérieur, combles et sous sol ou vide sanitaire. Ce n'est pas le prix de quelques m2 de laine de verre entre les solives au dessus du garage qui grèvera votre budget, et vous aurez fait ce qu'il faut (avec une isolation acoustique appréciable). Mais vous avez déjà posé l'agglo ?

Normalement, il n'y avait pas besoin de démonter le moteur de pompe (asynchrone monophasé). L'axe (fendu) du rotor est accessible derrière un petit bouchon qui assure l'étanchéité ; dans le cas d'un blocage, on peut le décoller à l'aide d'un tournevis. Le moteur démonté ou pas et alimenté doit tourner. S'il grogne sans tourner, il faut effectivement changer le condensateur. Il n'est pas spécifique à la pompe, il suffit d'en trouver un de mêmes caractéristiques, capacité et tension de service. S'il ne grogne pas, ce peut être plus grave.

Vous vous doutez bien que la réponse est non.
Mais dans une maison ancienne vous pouvez installer sans trop de frais des radiateurs électriques à accumulation, tout en souscrivant un abonnement à double tarif.

Il y a simplement mise en péril de la vie d'autrui.
Et cela est condamnable.

Il y a urgence. Quelles sont les qualifications de ce pseudo "professionnel" ? Est-il déclaré, est-ce une entreprise qui a pignon sur rue ou un très mauvais bricoleur ? Vous pouvez vous rapprocher de la Chambre syndicale du bâtiment de votre région afin d'obtenir quelques conseils, peut-être même à Promotélec ? Ne faudrait-il pas demander conseil à votre assureur, sachant qu'il y a péril en la demeure au sens propre ? Voire au Consuel que vous pourriez appeler vous même en leur signalant les faits. S'il travaille au noir pour vous, il n'y a pas de recours. Attendons d'autres avis d'internautes.

Sans savoir ce qu'est une douche italienne, le luminaire se trouverait dans le volume 2 mais ce n'est pas certain car vous ne précisez pas sa position par rapport à la douche. Il doit avoir un indice de protection mini IP23, il doit avoir un symbole de protection contre l'eau constitué ainsi : un carré avec une goutte d'eau verticale dedans. Le montage doit être protégé par un dispositif différentiel 30 mA, ou il peut également être alimenté par un transformateur de séparation de sécurité 220/12 V (d'après mémento Promotelec page 66). En résumé, il y a des précautions à prendre.

C'est facile. Il faut prendre un cordon péritel d'un côté, et épanoui RCA de l'autre, mais avec un circuit d'entrée signaux audio et vidéo vers la péritel, et le même en sortie (cela doit faire 6 fils, 4 pour l'audio droite gauche et 2 pour la vidéo). Vous utilisez alors la sortie audio pour alimenter une entrée ampli audio, et la sortie vidéo composite vers l'entrée vidéo du vidéoprojecteur. En général, ce sont des fiches RCA (comme sur les lecteurs de CD). On trouve ce genre de cordon dans les grandes surfaces.

Quand on sait que la fréquence secteur est un des paramètres de stabilité du réseau, on peut douter des compétences du "technicien". Rappelons qu'une faible excursion en fréquence est le premier niveau d'incident pouvant affecter la sureté du système électrique français sur une échelle de gravité en comprenant 6. L'ampli pourrait avoir un problème d'alimentation (s'il fait du bruit réglage de volume à 0), et peut-être aléatoire, mais c'est peu probable s'il fonctionne ailleurs. Le réseau n'y est pour rien, de même que votre installation (sauf si vous avez des récepteurs très polluants ; méfiez vous des gradateurs pour lampes halogènes, par exemple s'il y en a un à quelques cm de votre amplificateur). Essayez un autre ampli chez vous.

Tout dépend des conditions de réception et de votre budget. Voyez ce qu'on fait vos voisins. Pensez à l'extension future de votre installation en passant des gaines à titre préventif, si ce n'est pas trop tard.

Vous avez certainement un boomer dans votre enceinte. Il suffit de faire un test avec une pile 4,5 V. Quand vous connectez la pile très brièvement (ne pas la laisser en permanence), les mouvements des membranes doivent être dans le même sens. Vous pouvez faire de même avec vos 2 HP (l'ancien et le nouveau) pour repérer les bornes homologues.

Si vous ne savez pas faire d'épissure ni souder pour le rallonger, vous changez le câble entier.

On peut supposer que votre ampli est un modèle de salon, de même que le lecteur de CD. Par conséquent les liaisons sont en mode asymétrique (un point chaud et la masse). Pour que votre hypothèse soit réalisable, il faudrait que l'entrée CD de l'ampli soit symétrique ce qui n'est pas le cas. On trouve ce type d'entrée (entrée ligne symétrique) sur les consoles de mixage de moyenne gamme. Conclusion, pour un usage domestique, vous utilisez des liaisons asymétriques classiques courtes entre votre lecteur et l'ampli ; il n'y a pas de parasites à craindre. Inutile ici de rentrer dans les détails des techniques de symétrisation, sauf demande express.

Il faut acquérir un kit de nettoyage pour écrans plats LCD et Plasma (du pschitt et des lingettes non tissées, disponibles en grandes surfaces). Pour info, vous auriez pu faire pire, avec du Sopalin ou équivalent, produits très abrasifs.

Pas de solution, le TV est trop ancien.

La capacité d'une batterie est donnée pour une durée normalisée de décharge théorique de 10 h, ce qui fait qu'elle serait capable de débiter un courant de 0,72 A pendant 10 h, et non pas 7,2 A en 1 h. Ce qui ne veut pas dire que la charge consommant 0,35 A pourra fonctionner 20 h. En effet, l'onduleur s'arrêtera bien avant que la batterie soit vide. Mais le mieux est de faire l'expérience.

On peut mettre l'ampli en service et tapoter le circuit pour mettre en évidence un mauvais contact. Cependant, il y a une forte probabilité que ce ne soit pas un mauvais contact, mais une panne électronique de l'amplificateur. Néanmoins, ce peut être une soudure sèche. Vous pouvez examiner le circuit imprimé et les connexions à la loupe lumineuse longuement. Les soudures sèches sont assez faciles à détecter, quoique... Pour enlever la poussière, on utilise un aspirateur et un pinceau. Pour nettoyer les connecteurs et les contacts glissants, on peut utiliser un pschitt spécifique comme du Jeltonet C1, cela fait souvent des miracles.

J'ai une partie de tout cela qui dort ! Mais je garde la Thorens dont j'aimerais retrouver une courroie. Le tuner Revox A76 et les enceintes Goodmans Magister sont disponibles (un peu encombrantes, mais quel son velouté avec peu de watts au derrière !).

Vos explications ne sont pas très claires, un schéma de vos raccordements aurait facilité la compréhension. En traduisant tant bien que mal, vous envoyez le signal vidéo vers le TV, et vous avez des difficultés à envoyer le signal audio vers l'ampli. Le commutateur de sorties HP ne peut vous être d'aucun secours. Il ne sert qu'à envoyer le signal amplifié vers un groupe d'enceintes ou l'autre, voire les deux. Le signal audio à amplifier doit être appliqué sur une entrée disponible (Cd, K7, tuner) que vous la sélectionnez avec le commutateur de sources. Si vous avez relié une sortie audio (de quoi au fait ?) à la sortie hp, il peut y avoir des dégâts.

On ne peut pas vous aider. La panne est-elle intervenue subitement ? Entend t-on un léger ronflement dans les HP ? Les sources (lecteur de CD ou tuner) sont-elles bonnes ? Bref, à distance on ne peut rien dire sans plus de constatations de votre part.

Votre installation fonctionnait-elle avant ? Suite à quelle action de votre part le défaut est-il apparu ? Pour information, une prise ne rayonne pas du courant, les lois et principes de la physique sont régulièrement maltraités dans certaines réponses. Cela est regrettable sur un forum technique qui va bien au delà du bricolage de base.

Le filtre secteur ne se justifie pas, d'ailleurs, à quoi pourrait-il bien servir ?
L'essentiel est que le transformateur ait une puissance suffisante.
Sur les anciens appareils audio ou autres bi-tension, il suffisait de commuter en 110 V et le tour était joué. GL

On va faire un peu d'électricité dans cette rubrique "outillage". Le moteur d'une tondeuse à gazon n'est pas un moteur universel (induit + collecteur + balais) mais simplement un moteur asynchrone monophasé. On doit trouver sous le capot un condensateur d'une dizaine de microfarads (cylindre de diamètre 2 ou 3 cm et de longueur 6 à 10 cm), qui finit par ne plus faire sa valeur (la machine n'a alors plus de couple, voire elle ne démarre pas tout en grognant et en absorbant un courant important qui peut faire chauffer anormalement les bobinages ou disjoncter la protection). On trouve ces condensateurs de rechange dans le rayon SAV d'un magasin de bricolage quelconque.

Il y a une erreur dans la valeur de la capacité de la batterie qui s'exprime en Ah.
Plus la capacité est faible, plus l'autonomie de l'outil est réduite.
Ce serait peut-être plus intéressant, si vous bricolez souvent, d'investir dans des outils un peu plus professionnels, pas forcément sur batterie à part la visseuse dévisseuse.

Un poste à souder comporte un transformateur avec du fer et des bobinages. En gros, plus il est lourd, plus sa puissance est importante (et plus le courant de soudage est élevé) et vice versa. La marque que vous citez ne fait pas partie du haut de gamme. Il vaut mieux acheter un matériel de qualité chez un distributeur de matériels professionnels.

Vu ce matériel en GSB. Pas très donné par rapport aux matériels classiques plus lourds. Il y a une électronique légère à l'intérieur ; pas d'origine pour la fabrication, sans doute pas de SAV. Quelle est la durée de vie ? La valeur et la constance du courant de soudage ? Mystère. Ce ne semble pas être la 2 CV, car ces dernières roulent encore. Pas d'expérience sur les Rolls.

Il s'agit sans doute d'un touret industriel avec moteur triphasé. Le faire fonctionner en mono 220 V n'est pas envisageable à faible coût en bricolant l'alimentation (perte de couple notoire). Vu le prix d'une telle machine pour un usage occasionnel, il vaut mieux en acheter une neuve en mono. Néanmoins, si cela en vaut la peine (par rapport au prix initial de la machine, de l'utilité que vous en avez, et du prix d'un convertisseur), il y a toujours possibilité de faire fonctionner cette machine avec un convertisseur basique 220 mono / 220 tri.

Soit les balais sont usés et des mauvais contacts au niveau du collecteur entraînent ces étincelles, soit l'induit et coupé, et sur une machine de ce type de coût faible, il n'y a rien à faire.

Même pour une utilisation occasionnelle, il est mieux d'acquérir un matériel fiable et non des outils Macbidule achetés chez Bricotruc à 30 € garantis 3 ans qui vous décevront à la première utilisation. Il faut être réaliste, on ne fait pas du bon travail avec de mauvais outils, même pour couper des étagères. En gros, il faut y mettre le prix, et vous faire conseiller par un vendeur compétent. Il faut choisir une machine permettant le sciage jusqu'à 3 cm au moins par réglage de la profondeur de coupe, avec une lame de qualité et non en fer de boîte à sardines. L'usage de bouchons d'oreilles ou d'un casque antibruit est conseillé avec une scie circulaire, au bruit intense et strident. Et les lunettes de protection bien sûr.