Bonjour. Apparemment ce serait une marque de distributeur ou un produit quelconque made in RPC. Le plus simple est de vous équiper progressivement avec du matériel de grande diffusion de marque Legrand, Arnould, Schneider Electric etc.
Cordialement.

Merci. C'est plus clair. Les commandes locales protègent les moteurs et non la ligne. Chaque ligne doit être protégée au départ.
Pour la protection différentielle elle est indispensable. Vous ne dites pas initialement si le DJ 125 A est différentiel ou non, et si oui quel est son calibre.
De même, vous n'évoquez pas le schéma de liaison à la terre de l'installation ; cela structure les protections.
C'est pour cela qu'il faut revoir le projet.

Vous citez un démarreur sur chaque ventilateur ; on suppose qu'il s'agit d'un démarreur statorique électronique et non un YD, désormais obsolète, mais efficace.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Imaginons que vous ayez un incident sur un GV nécessitant une intervention sur son alimentation. Dans ce cas il vous faudra couper l'alimentation de l'ensemble.
D'autre part, si un court-circuit affecte l'une des lignes d'alimentation d'un GV, quel est l’organe de protection qui va déclencher ? Idem pour un défaut d'isolement.
Une fois répondu à ces questions, vous voyez qu’il faut non seulement une coupure d'urgence sur le coffret, mais aussi une protection différentielle et une protection de chaque ligne.

La structure pourrait être ainsi :
TGBT - DJ 125 A - ligne - coffret - Voyant présence tension et tout autre voyant obligatoire en fonction de l'usage - Coupure d'urgence sur ce coffret par BP incorporé ou déporté bien visible (voir pour inter-sectionneur cadenassable) - DJ différentiel 300 mA - les 10 départs avec chacun leur DJ de calibre adapté avec la courbe qui convient .

Une bonne base de départ pour votre schéma final. Le dispositif de coupure d'urgence doit être bien étudié en fonction de l'utilisation de ces GV (au fait, pourquoi GV2?).
Étudier également la protection différentielle et la sélectivité.

Citation :
Ma question est suis-je obligé de protéger chaque départ...

Oui, c'est évident et conforme aux règles de l'art. Voir éventuellement le Mémotech électrotechnique ou toute autre documentation afin de rentrer dans les détails.

Mais ce projet ressemble bigrement à un exercice théorique entrant dans le cadre d'une formation (si oui, de quel niveau ?), la question étant basique.

A suivre.

Cordialement.

Merci pour votre retour.

Citation :
...aucun problème à ce jour !!

C'est bon signe !
Cordialement.

Bonjour Magali. Il aurait été souhaitable que la baignoire ne soit pas décalée ; ainsi le mitigeur aurait été à sa place sans qu'il y ait de besoin de rallonger les tubes.
Sans compter que le porte à faux est important, bref effectivement, ce n'est pas esthétique.
En gardant la baignoire décalée il aurait fallu poser le mitigeur directement sur la baignoire.
Reste à savoir qui a décidé des positions relatives de la baignoire,et du mitigeur.
Ce sera difficile de remédier au problème sans travaux importants, à priori.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Une remarque en passant.
Compte tenu des caractéristiques des alimentations, interne au décodeur (pour certains modèles) et externe pour le préampli, que se passera-t-il si les deux sources de tension sont connectées en même temps ? Ne risque-t-on pas un dégât irréversible ?
Cordialement.

Bonjour réponse 5. On choisit la température comme paramètre principal, l'intensité est la valeur maxi que le composant pourra supporter. Ce fusible ne réagit qu'à la température. Pour un usage général domestique la tension n'est pas un paramètre utile.
Pour un lecteur qui passerait par le forum, et qui aurait un problème avec un réchaud électrique basique à une plaque jusqu'à 1 500 W (made in RPC bien entendu), le fusible thermique de remplacement est calibré à 216 °C.
Cordialement.

Bonjour. Juste une question en passant. Cette installation est-elle en France ? Le nom "panneau" est plutôt utilisé dans le pays des caribous.

Citation :
...je n'y connais rien.

C'est bien de le reconnaitre. Dans ce cas, il serait sage de faire intervenir un professionnel.
Cordialement.

Je n'avais pas la réponse de Nounoussa de 12 h 30 sous les yeux il y a quelques minutes. Si cet ensemble de 3 appartements (on suppose que c'est ainsi) possède des communs alimentés de façon séparée, il faut alors relier le préampli à cette alimentation. Si elle est reprise chez un voisin, le dysfonctionnement est irrémédiable.
C'est au propriétaire de régler le problème. Si les deux autres locataires reçoivent la télé par Internet et que l'organisme ne réagit pas, vous devriez faire pareil et passer par une box. Mais cela vaut-il la peine sachant qu'un nouveau locataire devrait normalement occuper les lieux prochainement ? C'est ce que l'on peut supposer.
Cordialement.

Citation :
Bonjour, juste une idée

Oui, bien que ce soit bizarre, c'est dans le domaine du possible. Si cette antenne est commune, le voisin devrait être dans le même cas de dysfonctionnement.
Attendons les éclaircissements que Nounoussa39 ne devrait pas manquer d'apporter.
A suivre.

Bonjour. Le voisin n'a aucune responsabilité concernant votre défaut de réception de signaux TV par voie hertzienne.
Une antenne dans les combles est une mauvaise solution, la toiture absorbant en partie les signaux.
Une antenne "râteau" ou "panneau" s'installe en extérieur, à un endroit et une direction compatible avec l'émetteur visé, sa distance, sa puissance d'émission.
Un antenniste pourra régler ces problèmes suite aux mesures qu'il effectuera avec ses appareils spécialisés.
Cordialement.

Bonjour. Une idée en passant.
Il y aurait peut-être possibilité de faire une rustine en deux fois, d'un côté puis de l'autre, avec des chutes de placo et ce qu'il faut comme MAP pour solidariser les plaques avec la brique et le bois, et entre elles. Ensuite, enduit extérieur et ponçage habituel.
On peut aussi adapter une chute de placo alvéolé. La méthode "on se débrouille" quelquefois conseillée.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bien reçu. Pour vous aider, il n'y a plus rien à faire, vous savez tout. Vous faites le raccordement habituel, la sortie eau chaude généralement en haut avec un raccord diélectrique livré, l'entrée latérale avec votre flexible, le groupe (bien fixé sur le tube d'arrivée), sa vidange, l'alimentation électrique.
Vous pouvez rajouter un robinet en sortie.
Il faut juste un minimum d'outillage : clef anglaise, pince multiprise genre Virax, une pince étau Facom, un jeu de clefs plates, des joints, Si vous avez à souder, c'est faisable, mais il vaut mieux avoir un peu de savoir faire, sinon, gare aux fuites.
Cordialement.

Bonjour. Il n'y a pas de contre indication obligeant de mettre le groupe de sécurité au droit de l'orifice prévu à cet effet. Certains monteurs le mettent en hauteur, généralement avec un raccordement en tube cuivre. Prévoyez une vidange facile en cas d'intervention.
Du moment que vous approvisionnez un flexible de qualité chez un distributeur spécialisé et que vous mettez le groupe dans la bonne position pour la vidange, pourquoi pas.
La température est déjà limitée avec la régulation du chauffe-eau..
On peut espérer que vous avez choisi un modèle ACI +.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Sur les trois une est toujours plus faible que les deux autres ?

Est-ce toujours la même ? Qui ne s'allume pas ou dont la lueur est plus faible ?
Il peut y avoir des différences de fabrication concernant le gaz de remplissage voire l'écartement des électrodes qui font que les caractéristiques optiques diffèrent pour une même intensité efficace. Il est d'usage d'avoir des résistances de limitation de valeur plus importantes. A priori les différences de luminosité sont inéluctables.
Il faut essayer avec un lot de lampes néon et trouver le bon trio. Il faut être certain aussi de la valeur des résistances. Bref, des essais assez basiques sur l'établi.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
..pouvez-vous me décrire la chose ?

C'est un petit boitier généralement bleu dont le capot est plombé ; il comporte deux contacts internes, l'un commute le comptage en HP ou HC, et l'autre est le C1 C2 dont on parle. Mais finalement, la modification va se faire au niveau du tableau de répartition.

Dans ce cas, pour empêcher la commande en HC, il faut mettre le contact de l'interrupteur horaire normalement fermé en série avec le contact C1 C2 (sans avoir besoin d'aller dans la cabane au fond du jardin).

C'est très simple avec une modification minime du câblage : vous repérez les deux conducteurs qui alimentent la bobine du contacteur. Vous déconnectez un des deux fils et le branchez sur une borne du contact normalement fermé de l'interrupteur horaire, et l'autre borne de ce contact est à relier à la bobine du contacteur.
Quand vous déménagerez vous remettrez le tout en place en 5 minutes : un fil à remettre sur sa borne initiale et ôter l'interrupteur horaire.

En résumé : l'interrupteur programmable va couper l'alimentation du contacteur en HC (période où la bobine est normalement alimentée).
Pour la commande forcée en HP il faudra actionner le maneton du contacteur pour faire passer ce dernier en mode forcé.

On espère que le tableau de distribution présent dans l'habitat possède un organe de coupure d'urgence, et des protections différentielles 30 mA.
Cordialement.

Bonjour. Bob vous a proposé un montage où seul l'interrupteur horaire commande le contacteur. On a bien compris à la première lecture que vous vouliez programmer d'autres plages horaires en plus des HC / HP commutées par l'EDF, sauf que l'on ne sait pas s'il s'agit d'un compteur électronique ou un relais 175 Hz (ce qui ne change rien dans le montage, il suffit juste de trouver le contact C1 C2)..
Sans faire de schéma, il faut alimenter l'interrupteur horaire comme dans le schéma de Bob, donc en sortie du disjoncteur 2A, et le contact à fermeture est à brancher en parallèle avec le C1 C2 déjà précité..
Le schéma de principe du branchement d'origine est notamment en question 6682
"Schéma chauffe-eau électrique : Problème branchement cumulus HC et HP"
Seule la puissance diffère, celle-ci étant en triphasé ; la commande 230 V est identique en tri et en mono.

Cependant, il n'est pas certain qu'une telle modification de l'installation électrique effectuée sans autorisation du propriétaire.soit dans les attributions légales d'un locataire,

Cordialement.

Bonjour. L'avantage du fonctionnement en HC est de payer l'énergie à tarif réduit.
Si vous optez pour une commande par une horloge, forcément en HP, vous perdez cet avantage et votre facture EDF s'en ressentira.

Normalement la chauffe en 8 h d'un chauffe-eau est suffisante pour un usage domestique classique sans excès (bains fréquents). Il serait davantage économique de passer manuellement le contacteur en mode forcé de temps en temps en cas de besoin plutôt qu'à heure fixe forcément en tarif de jour.

Vous faites au mieux. Le contact horloge est simplement mis en parallèle avec le contact C1C2 du compteur électronique ou du relais de télécommande 175 Hz déporté si l'installation est ancienne.
Cordialement.

Bonjour Alain. Vous avez tout dit, il faut phase et neutre pour alimenter l'appareillage. Ensuite vous suivez le schéma de branchement.
A vrai dire et entre nous, c'est un gadget assez inutile. Un petit voyant témoin en extérieur peut faire l'affaire.
Vous faites au mieux, sans vous embêter.
Cordialement.

Bonjour. La manipulation du conducteur de protection est sans danger si celui-ci est bien relié à la borne de terre de l'habitation, ce qui est élémentaire. Dans le cas contraire cela constituerait un défaut majeur de l'installation.

La section du conducteur de protection est la même que ceux qui alimentent l'appareillage, 1,5 mm² pour les circuits lumière, 2,5 mm² pour les circuits prises et gros électroménager, et 6 mm² pour le circuit 32 A grosse cuisson.
Un interrupteur n'a pas à être relié à la terre.
La salle de bain doit être équipée d'une liaison équipotentielle pour laquelle vous trouverez différents renseignements sur le forum.
Cordialement.

Bonjour réponse 5. A l'origine ce post concernait un autotransformateur référencé REU 1.5.
Il faut comparer l'intensité de sortie nominale de l'autotransformateur en votre possession (donc sa puissance en VA) avec l'intensité consommée par chaque extracteur (donc la puissance en VA).
Si la puissance nominale de l'autotransformateur est légèrement supérieure à la puissance totale des deux extracteurs vous pouvez les brancher ensemble en sortie de cet autotransformateur.
Cordialement.

Bonjour. Pas de problème particulier pour ce branchement, le carillon est un récepteur comme un autre.
Cordialement.

Bonour. Le schéma de raccordement spécifié sur la notice précise ce type de branchement courant, deux phases et un neutre, dans le cas où l'on dispose d'un réseau triphasé 230/400 V.
Cordialement.

Bien reçu.
On part de l'hypothèse que vous disposez du triphasé 400 V. Ensuite vous devez connaitre la tension nominale de chaque résistance ; on suppose que c'est 230 V. Dans ce cas il faut brancher les résistances en étoile avec neutre, ce que fera le contacteur tétrapolaire.
La commande se fera en 230 V entre une phase et le neutre pour alimenter le programmateur.
L'ensemble pourra être protégé par un disjoncteur tétrapolaire de calibre approprié.
Vous pourrez utiliser le contact de sortie du programmateur pour alimenter la bobine du contacteur.

Citation :
...Je n'ai pas repéré le câblage du four avant démontage

Hélas, beaucoup d'appels à l'entraide sur le forum concernent des démontages non précédés de repérage des connexions.

Vous confirmez les caractéristiques des résistances, du programmateur (référence et notice de branchement), de la sonde thermique (idem), du contacteur, et nous serons peut-être en mesure de vous proposer un schéma.

Ce n'est pas bien compliqué une fois que l'on dispose de tous ces éléments.
A suivre.

Bonjour Franck. Ce n'est pas une entraide sur un bricolage précis que vous demandez, mais plutôt le schéma de raccordement d'une machine.
Les conseils à distance ne vous feront pas avancer si vous n'êtes pas du métier. Il serait sage de faire intervenir un professionnel qui, sur place et en fonction de l'observation de l'appareil, vous fera un raccordement en sécurité.
On comprend néanmoins que vous disposez d'un réseau triphasé 400 V, un programmateur fonctionnant en 230 V monophasé entre phase et neutre, et des résistances certainement à coupler en étoile avec neutre.
Il faudra associer au montage les éléments de protection ainsi que la commande avec boutons poussoirs, empêchant la remise en service sans intervention de l'opérateur après disparition du réseau.
D'où l'intervention obligatoire d'un professionnel, vu les contraintes de fonctionnement et de sécurité pour les biens et les personnes.

Cordialement.

Ok. Elle est débrouillarde, certes, mais ce n'est pas une raison pour envoyer sa fille au devant des ennuis, surtout sans explications. L'électricité est un métier, et pour bricoler il faut avoir quelques notions. Sinon, le danger peut vite apparaitre ; c’est pour cela que votre père devrait assumer davantage s'il a les compétences.

La fiche semble être de la "récup".

On va quand même essayer de vous tirer de là, avec les renseignements souhaités concernant la cuisinière.
Essayez de voir si dans votre proche entourage quelqu'un de serviable et compréhensif ne pourrait pas vous aider quelque peu.
Cordialement.

Ok. Votre père vous a fait un cadeau empoisonné sachant que vous n'avez pas d'expérience ; vous pourriez l'inviter à faire le raccordement.
Attendons les photos souhaitées, ou la référence de la cuisinière.
A suivre

Bonjour. Il faudrait photographier la plaque à bornes et la plaque signalétique.
Gazinière pas très vieille vu la fiche ? Ce n'est pas une cuisinière électrique ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bien reçu Mike. Le silicone utilisé pour tout (même le joint final au pourtour) est du SIL95 (translucide ou blanc), déposé en gros boudins sur l'adhésif noir. On le trouve chez les professionnels de la distribution de matériels sanitaires ou bâtiment.
Le joint final est effectué avec la méthode du scotch.
Faire attention :
1. au dos et aux genoux.
2. aux chocs possibles du bac sur le carrelage ; protéger avec des cartons.

D'autres photos de cette douche terminée ou une autre en arc de cercle sont sur le forum.

Vous faites au mieux, ce n'est pas difficile. L'essentiel est que le bac repose partout sur ses nervures.
Cordialement.

Merci Claude pour votre retour. Il n'y a pas grand place pour incorporer un interrupteur dans le boitier.
Le montage a été proposé plus haut. Ce qui correspond à ce que l'on ferait de ce côté ci de l'Atlantique. Mais trois questions mériteraient un éclaircissement :
1. Qu'est-ce qu'un inter on off 3 way ? Ici ce pourrait être un va et vient, ce qui correspondrait à un inverseur unipolaire..
2. La gradateur nécessite-t-il d'être alimenté en 120 V avec phase et neutre ? A moins qu'il soit en série avec la lampe auquel cas seule la phase est graduée, le neutre étant direct à la lampe.
3. Cette boite est-elle consécutive à une nouvelle installation, à moins qu'il s'agisse d'une installation ancienne avec un appareillage démonté.

Il serait prudent de vous faire aider sur place.
Cordialement.

Bonjour Claude. Avez-vous résolu votre problème ? Quoi qu'il en soit un retour d'information serait apprécié.
Cordialement.

Bonjour. Le bac en faïence était gauche et basculait quand on le posait sur le plan en briquettes rigoureusement horizontal. Il fallait donc assurer le contact entre la face inférieure du bac et le plan.
Pour cela, le niveau correct a été établi en mettant une vis à placo ou deux dans un coin de façon à reproduire la position finale du bac en repérant le niveau. Ensuite, dépôt de gros boudins de colle à béton cellulaire bien épaisse, avec des bandes d'adhésif dessus pour éviter que le bac soit définitivement collé. On utilise de l'adhésif un peu épais, ou simplement ce que l'on trouve en grandes surfaces, sauf de l'adhésif d'emballage, trop fin et qui se recroqueville sur lui même.
Bref, n'importe quoi qui garde la forme.

Cordialement.

Bonjour. La photo est particulièrement nette et il faut le remarquer.
Le fil vert jaune est tout simplement un pontet reliant les communs des deux inverseurs va et vient utilisés en simple allumage. Un professionnel n'aurait pas utilisé cette couleur, du moins on l'espère.
Le commun est donc bleu, un départ serait rouge, un autre serait bleu. Bref, on ne peut vraiment pas penser qu'un professionnel soit passé par là.
Les mesures de tension ne sont pas significatives, ne sachant pas quel est la référence des potentiels (le neutre réseau, la phase réseau, la vraie terre de l'installation et non un jaune vert qui passe par là ?).

Comme le différentiel 500 mA déclenche, il faut aller voir dans le boitier extérieur. Mais cette installation ne semble pas très saine, ni rigoureusement effectuée.
Ce n'est pas un dépannage très commun du fait des règles de câblage non respectées. Il y a peut-être un peu de ménage et de contrôle à effectuer sur les circuits lumière.
Rappelons que le neutre obligatoirement bleu est direct sur chaque point lumineux, et que celui-ci reçoit une phase coupée dont on lui donne une couleur différente de la phase directe présente sur l'interrupteur.
Cordialement..

Bonjour.
Ce n'est pas de bonne augure, surtout si la fuite est subite.
Il ne faudrait pas que vous ayez un dégât des eaux.
Pour cela vous prévenez votre propriétaire, et fermez l'arrivée d'eau en cas d'absence ou d'inutilisation. La réparation sera à la charge du propriétaire..
Le fond que l'on voit se démonte-t-il ?
Il y a urgence.

Cordialement.

Bonjour sue31.
Si la notice proposée précédemment est la bonne, elle précise les indications normalement présentes sur l'afficheur quand le radiateur est en marche. Il n'y a effectivement pas d'indication présence tension à l'arrêt complet.
Un professeur de sciences physiques devrait pouvoir démonter ce qu'il faut et avoir accès à la carte de commande. Ensuite, une inspection visuelle à la loupe permettrait de déceler une éventuelle soudure sèche. On peut contrôler aussi l'arrivée tension secteur sur la carte, et s'il y a lieu, la présence de la tension continue d'alimentation de l'électronique interne.
On trouve des fusibles thermiques sur les bouilloires, cafetières et réchauds électriques.
Apparemment pas sur les radiateurs, car une chauffe sans arrêt ne présente pas de danger. Rien ne vous empêche de regarder avec attention.
Le dernier remède serait de changer la carte, que le constructeur doit proposer par l'intermédiaire de son service client.
A vos tournevis et pinces longs becs.
Cordialement.

Bonjour Claude.
Au Québec, le noir est une phase et le blanc le neutre ; entre les deux il y a les 120 V du réseau résidentiel.

Le rouge est également une autre phase si c'est bien une arrivée, sachant qu'entre phases il y a 240 V du même réseau. Mais chez vous c'est un départ.

Pour ce qui concerne les branchements, vous avez deux montages simple allumage à connecter, avec le neutre blanc direct vers la lampe, la phase directe sur une borne de l'interrupteur, la phase coupée vers la lampe. Les interrupteurs 3 way pourraient être des va et vient (encore appelés inverseurs unipolaires). Pour le détail des branchements il faudrait vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté ou un électricien local.

Pour le gradateur on se réfère à la notice de branchement. Mais du moment que vous avez phases et neutre disponibles, ce ne devrait pas être bien compliqué pour un professionnel.

Pour un peu d'aide par le forum il faudrait faire le schéma du montage à partir des départs noir blanc et rouge avec chaque appareillage, interrupteurs et lampes.
Cordialement.

Bonjour. Ce projet est le vôtre et l'on ne peut prodiguer que quelques remarques.
Si vous parcourrez le forum vous verrez que les baignoires balnéo peuvent présenter rapidement des problèmes de maintenance exigeant un démontage pour dépanner un moteur, une canalisation, sans parler du bruit généré par cet équipement ; l'électronique de commande est quelquefois capricieuse, et l'approvisionnement de pièces détachées assez aléatoire.
On n’oubliera pas le volume d'eau consommé, et la facture afférente.
Vous pourriez favoriser une douche, et un plan de travail à deux bacs.
Le plan est pâlot et on ne voit pas bien.
Il faudrait que vous parcourriez les surfaces d'exposition des professionnels de l'équipement sanitaire (Cedeo, Brossette, Aubade, et autres).
L'espace en bas et à gauche est enclavé. La douche pourrait être appuyée sur le mur en bas, dans la niche. Elle déboucherait alors dans la pièce. De toute façon, il faut un plan de bonne échelle pour se faire une idée.
Cordialement.

Bonjour. S'il est certain que l'appareil est bien alimenté (vérification à la lampe témoin ou au voltmètre directement sur le bornier de raccordement), et qu'il ne se met pas en service, si vous n'êtes pas proche du métier il faudra faire intervenir un SAV.
L'électronique interne peut être défectueuse, mais il faut en faire le diagnostic, qui ne peut se faire à distance, et en quelques lignes.
Effectivement, la notice évoque le fil pilote mais dans la plupart des cas il n'est pas utilisé s'il n'y a pas présence d'un programmateur (voire délesteur).
Cordialement.

Bonjour. C'est bien embêtant car le défaut est sporadique.
A votre place j'essaierais bien de brancher le DJ de la plaque sur un autre ID (s'il y en a un).
On peut essayer aussi d'utiliser un ID super immunisé de type A, ce qui serait peut-être la bonne solution, à condition de pouvoir l'expérimenter.
En désespoir de cause, on branche le DJ du circuit cuisson directement sur le bornier phase neutre du tableau de répartition.
Le différentiel 500 mA du DJ de branchement fera le travail si besoin est.
A ce stade on incrimine la plaque si l'ID n'a jamais déclenché de façon sporadique auparavant. ; quant à savoir ce qui se passe, c'est une autre affaire. Le problème est que vous n'avez pas de garantie.
Certes, on peut mesurer le courant vers la terre mais il faut une pince ampèremétrique spécifique et une certaine pratique du mesurage.

Mais un retour en atelier pourrait peut-être résoudre le problème, mais en y laissant des euros.
Cordialement.

Bonjour Toty. C'est assez simple dès l'instant où le calibre du DJ est correct (50 A). En courbe C le déclenchement se produira entre 5 et 10 I nominal, et en D de 10 à 14 I nominal.
Vous branchez le C50 et vous voyez s'il déclenche ou non à la mise sous tension (mais avec un transformateur 10 kVA en entrée, ce ne serait pas étonnant).
Pas de danger particulier pour le stabilisateur en cas de déclenchement du DJ.
Cordialement.

Bonjour.
Quel est l'appareillage qui déclenche ? Disjoncteur modulaire ? Interrupteur différentiel présent sur le tableau de répartition On suppose que cette cuisinière a longtemps fonctionné, et que ce n'est plus le cas.
Auquel cas il y a une panne.
Cordialement.

Bien reçu de nouveau. Les spots sont avec des lampes 12 V 50 W. Chaque transformateur doit faire environ 55 à 60 VA. Il ne peut alimenter qu’une lampe. Il doit être relativement gros.
Pour deux lampes, il faudrait un seul transformateur abaisseur de tension 100 VA ou un peu plus. C'est gros et encombrant. (voir votre schéma directement à droite du signe égal dans ce cas ; le montage en cascade n'est pas bon du tout).

Vous faites au mieux : les deux transformateurs en votre possession, ou bien un seul, deux fois plus puissant, et à acquérir.
Cordialement.

Bonjour. Quelques questions.
Vous dites "refaire", donc l'installation est existante ?
Vous semblez craindre un refus, mais par quel organisme ? Et est-ce obligatoire ?
Êtes vous proche du métier ou est-ce votre premier projet ?
Avez vous une documentation sérieuse à votre disposition telle que le livret Promotelec locaux d'habitation en vente sur leur site pour 18,50 € ?

Globalement ce n'est pas bon : pas de distinctions entre circuits lumière et prise de courant, seulement deux protections différentielles 30 mA non représentées d'ailleurs, 8 protections surintensité et pas plus, etc.

Il faut vous documenter sérieusement ; sauf erreur, il se peut que ce travail ne soit pas à votre portée.
Cordialement.

Bonjour. On peut penser qu'il s'agit d'un plafond à l'ancienne en bacula. Le treillis en lamettes de bois grillagées est cloué sur les solives et enduit au plâtre ensuite.
Il faudrait arriver à trouver le droit des solives afin de visser les plaques.

Citation :
J'ai peur que tout se casse la figure car le BA13 phonique est lourd.

Oui, on se rend compte du poids des plaques quand on les transporte.
Le meilleur et pas le plus simple serait d'abattre le plafond ancien et de remettre du placo avec les fixations suspendues classiques. Ou bien vous ne démontez pas le plafond actuel et utilisez la suspension, ce qui permettre d'isoler entre les deux plaques. Il faudrait un plafond ancien à 2,55 m pour ne pas perdre trop de hauteur sous plafond.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Merci No53. Cette fiche va être précieusement rangée dans le dossier documentations.
Cordialement.

Bonjour réponse 11.

Citation :
Avez-vous un plan ou un schéma ?

Cela dépend de ce que vous cherchez.

Cordialement.

Bien reçu. Le cuivre de section 1,5 mm² est donné pour 12 ohms par kilomètre. Ici, vous avez 40 mètres aller retour parcouru par 10 A environ si l'on croit la notice (et c'est surprenant, mais avec 7,2 W:m c'est normal). Cela devrait faire une chute de tension de (12/1000).40.10 soit 4,8 V et c'est beaucoup trop.
Il faudrait mettre le transformateur très près du début du ruban.
Vous avez bien fait de poser la question.
Cordialement.

Bonjour. Ce qui compte est l'intensité qui parcourt la ligne. La notice de chaque ruban doit préciser cela. On n'imagine pas qu'un ruban puisse consommer 10 A. C'est vous qui le direz.
A priori, sous réserve de la précision des intensités en ligne, longueurs, intensités et sections sont compatibles.
Ce que l'on cherche à déterminer est la chute de tension en ligne (la fameuse loi d'Ohm).
A suivre avec des précisions.
Cordialement.

Bien reçu. Vous pouvez déporter les deux alimentations près d'une prise de courant. Le choix de spots peut se justifier pour un éclairage décor, mais si c'est vraiment pour éclairer, c'est une autre histoire.
Un spot, comme son nom l'indique, diffuse un faisceau étroit avec souvent un rendu des couleurs médiocres dans le cas d'utilisation de led, ce que vous ne précisez pas.
Mais c'est vous qui voyez, au sens propre.
Les grossistes en matériels électriques ont souvent des systèmes d'éclairage en démonstration dans leur salle de vente ; sinon c'est sur catalogue. Dans les grandes surfaces on ne trouve que du tout venant sans particularités.
Cordialement.