Bonjour.
Beaucoup de lave-vaisselle de cette marque utilisent la même électronique. Vous trouverez peut-être ce que vous cherchez en réponse 8 de la question 14850 Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI6229N en panne Erreur 20.
Il suffira de suivre le lien vers le manuel de service.
Pas d'idée concernant le manchon.
Sinon, un collaborateur régulier du forum, pourra peut-être vous renseigner, et vous fournir la pièce.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
...donc en fait je suis bloquée !!

Non, il ne faut pas le prendre ainsi. Il y aura toujours moyen de rattraper la canalisation derrière le meuble et de traverser le mur pour revenir du côté cuisine en bas.
Derrière l'écran c'est facile à faire.
Mais vous n'échapperez pas à cette solution. Il n'y en n'a pas d'autre.
Cordialement.

On peut vous inciter à vous procurer le mémento Promotelec locaux d'habitation qui vous sera bien utile si vous ne l'avez pas. En VPC sur leur site pour 18,5 €..
Cordialement.

Bonjour. Quelques précisions.
Si les DJ sont déjà installés dans ce tableau, le plus simple est de laisser en l'état.
ID type AC : sensible aux défauts d'isolement générant des courants de fuite alternatifs.
ID type A : sensible aux défauts d'isolement générant des courants de fuite pouvant comporter des composantes continues (obligatoires dans le neuf sur circuits cuisson plaque et lave-linge).
ID immunité renforcée : particulièrement insensible aux courants de fuite transitoires (pas forcément de la fréquence réseau) générés par certains équipements lors de leur mise en service (groupements d'ordinateurs), insensible également à certains courants de fuite générés par des surtensions sur les lignes (foudre). On a coutume d'utiliser ces ID sur des tableaux alimentant des laboratoires comportant des ordinateurs. Chez soi on réserve ce type d'ID au circuit de protection de congélateurs.
Juste un résumé succinct que vous pouvez approfondir.
Cordialement.

Bonjour. On ne comprend pas trop ce qu'est une prise à deux circuits. On suppose que cette question vient du Québec, mais on se trompe quelquefois.
Un court-circuit sur un réseau domestique consiste à relier deux conducteurs différents comme une phase et un neutre ou deux phases différentes.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Citation :
...je ne comprends pas tout,

Votre photo avec l'horizontale en rouge qui montre le niveau de l'eau. Vous voyez qu'il ne reste pas grand chose comme longueur de tube vide dans lequel l'eau du LV va arriver.
Ensuite un schéma (rapidement dessiné) qui montre comment est faite une vidange qui ne refoule pas. Il faut que le siphon soit suffisamment bas.
Il faut faire un raccord en Y en bas, mais apparemment , si vous ne savez pas faire, il faudra appeler de l'aide. Ou bien vous faites comme BP vous dit, l’essentiel est la cote de 60 cm ou plus par rapport au niveau de l'eau dans le siphon.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour. "votre modification a créé un deuxième siphon" Eh oui, et c'est pire. Vous n'échapperez pas à la réfection de ces écoulements.
Il ne serait pas impossible que l'évier vidange par le tube de l'évacuation du LV.

Citation :
J’ai mesuré la hauteur depuis l'entrée du tube d'évacuation jusqu’au sol ...

Oui, c'est une donnée, mais l'autre est la hauteur de sortie du siphon. Ici, vous avez à peine 10 cm avec le deuxième siphon créé. L’horizontale au niveau de la sortie du siphon créé passe à 5 cm au dessus du collier.
Pour en terminer, il faut que le siphon débite naturellement dans l'écoulement, et que le dénivelé entre l'extrémité du tube et la sortie du siphon soit au moins de 60 cm. A la vidange, la colonne d'eau doit créer une pression suffisante pour que le siphon se vide.
Un tube de 40 mm de diamètre est déjà bien.
Cordialement.

Bonjour 1Insp.

Citation :
Je crois que GL m'en veut...

Pas du tout, bien au contraire (vous savez bien que quand j'ai faux, je bats ma coulpe !)
Je n'ai pas de PAC, mais des bons rayonnants qui sont au ralenti en ce moment.
Mais Carlyle peut nous en dire un peu plus s'il repasse par ici.
Bien cordialement.

Bonjour.
La question est simple et précise, la réponse aussi.
Il s'agit ici de donner la capacité équivalente du groupement.
Celle-ci est indépendante de la tension appliquée.
Cordialement.

Bonjour. Donc ma contribution de 20 h 52 est à mettre à la poubelle, sauf la partie où il s'agit de contrôler le circuit de commande du contacteur finalement lié au fonctionnement de la PAC, dont la présence n'était pas mentionnée dans la question initiale..
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Effectivement, si vous pouvez abaisser d'une façon ou d'une autre la sortie du siphon pour aller directement vers le manchon rigide vous gagneriez du temps.

Ce dernier semble présenter une contre-pente (ou effet d'optique), et l'évacuation de l'évier (gros tube accordéon PVC (Ikea semble-t-il)) pourrait contribuer à remplir ce tube sur lequel est emmanché le tube accordéon. D'où encore de l'eau à chasser par le LV.

Mais sur les photos on ne voit pas tout, les pentes et la place disponible notamment, et c'est donc à vous de rétablir la situation pour que l'eau coule naturellement en abaissant le siphon et prolongeant sa sortie verticale.

Si vous êtes dans vos murs, cela vaut peut-être la peine de revoir ces évacuations si vous constatez des débordements après avoir effectué la mise à niveau à moindre frais.

Cordialement.

Bien reçu. Dans ce cas il doit y avoir une horloge quelque part qui commande ce contacteur. On pense que le chauffe-eau devrait comporter son propre contacteur si l'abonnement EDF est double tarif HP HC. Mais sur le tableau on ne voit qu'un seul contacteur.
Il se pourrait que les radiateurs soient basiques, peut-être de type "grille pain".
Il faut déterminer quand et comment est commandé ce contacteur.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Marche forcée correspond plutôt à la commande d'un chauffe-eau. Il faudrait détailler le type de programmation de vos radiateurs. S'il s'agit d'une location, il faudra vous faire expliquer. Si vous êtes propriétaire, il faudra approfondir par vous même.
Pour la surconsommation, c'est évident ; plus vous chauffez fort, plus vous consommez, plus vous payez.

A suivre avec des précisions (type de radiateurs, programmation etc.). Une photo nette du tableau pourrait aider.

Cordialement.

Bonjour Jean-Marie. En parallèle les capacités s'ajoutent. En série ce sont les inverses qui s'ajoutent.
Avez vous une application en vue ?
Cordialement.

Bonjour Papy12. C'est simple. 18 kVA sur 3 phases correspond à 6 kVA par phase, soit une intensité de 6 000/230 soit 30 A (calibre immédiatement supérieur).
Le compteur et le disjoncteur de branchement seront réglés sur 30 A.
Cordialement.

Bonjour. Vous avez pris le problème à l'envers. Concernant la faisabilité d'un inverseur, voir ci-dessus.

Si la batterie se décharge, quelques mesures à la pince ampèremétrique à effet Hall permettraient de déceler une éventuelle consommation résiduelle.
Pour la maintenance, ce ne sera pas simple, à moins de passer par un distributeur. Le produit semble diffusé davantage en Europe du Nord.
Cordialement.

Bonjour. Voyez si cette hotte ne possède pas deux fonctionnements possibles : un en circuit fermé avec filtres à charbons actifs, et un autre avec évacuation à l'extérieur.
La notice précise cela. En plus c'est un critère de choix lors de l'achat.
Eurodesign ne semble pas être une marque distribuée en Europe, sauf erreur.
Cordialement.

Bonjour Audrey. Ne vous tracassez pas. Vous posez le contacteur adéquat, vous câblez en 2,5 mm², vous protégez la ligne avec un disjoncteur 20 A maximum, et l'on n'en parle plus.

Citation :
...il est écrit ...

Non, vous avez mal compris. Vous confondez calibre du contacteur et section de la ligne.
Cordialement.

Bonjour. Voir les sujets apparentés ci-dessous.
D'une façon générale, c'est un projet compliqué qui nécessite une alimentation indépendante du réseau ERDF, le démarrage d'un groupe, un automatisme de surveillance et commutation, et beaucoup d'etc.
Nécessite d'être pointu en automatisme et électrotechnique.
Cordialement.

Bonjour. Non, la température étant trop faible, sauf pour l'étain.

Il existe des petits chalumeaux genre Rothenberger MAPP avec bouteille propylène butane.
Qui conviennent pour les petites installations.
On brase alors au cuivre-phosphore avec ce qu'il faut comme flux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu. La nouvelle photo est explicite.

Citation :
...et en même temps stéatite avec fourreau ?

Non, c'est thermoplongeur (blindé) ou stéatite (fourreau).
La résistance semble être du type blindé, donc directement en contact avec l'eau. Elle serait changeable en dévissant les 6 vis, après avoir vidé le réservoir.

La fuite semblerait venir de la soudure du fourreau du thermostat sur la pièce circulaire démontable. Ce n'est pas bon signe. Vous pouvez retirer le thermostat et regarder comme vous pouvez l'intérieur du fourreau afin d'examiner la corrosion.

S'agissant d'un premier prix ce ne serait, semble-t-il, pas une bonne idée que de faire des frais sur ce chauffe-eau, sauf si vous êtes bon bricoleur, patient, avec du temps devant vous.
Dans le cas contraire, il vaudrait mieux changer pour un modèle stéatite (résistance dans un fourreau) avec la fonction ACI ou ACI+.

La dépose de l'appareil, même partiellement vidé, ne sera pas aisée compte tenu du poids résiduel, car toute l'eau ne pourra être évacuée. Gare aux vertèbres lombaires, les célèbres L4 L5 S1.

Vous faites au mieux, mais la coulure donne toujours de l'inquiétude, ainsi que le défaut d'isolement aléatoire.

Cordialement.

Bien reçu de nouveau Jean.
Un transformateur abaisseur sera trop cher, d'autant plus qu'il devra délivrer le courant de démarrage sans trop de chute de tension, d'où un sur-dimensionnement à envisager ; le rebobinage d'un moteur très ancien ne vaut certainement pas la peine, si c'est même faisable.
Le plus simple serait de changer le moteur. Un bobinier pourrait vous faire cette adaptation.

Cordialement.

Bonjour Marc. Si c'est cassé sur un petit coin et que cela n'altère pas la fixation du réservoir, vous laissez ainsi (au besoin un petit peu de Cyanolit pour coller le coin pour l'aspect esthétique).
Dans le cas contraire, il faudra racheter une cuvette neuve.
Cordialement.

Bonjour babilbao. Tout d'abord on ne peut qu'être satisfait d'avoir des photos de qualité, nettes et bien éclairées.

Citation :
Pensez-vous qu'il y ait encore un souci ?

On penche vers cette hypothèse.

La liaison électrique directe est de meilleure qualité, et malgré cela si un différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement. La résistance étant du type thermoplongeur, cela se passerait chez vous de façon aléatoire et plutôt à chaud.
Par contre on ne voit pas bien, mais il se pourrait que la résistance soit insérée dans un fourreau, donc assez facile à enlever.

Pour la coulure ce n'est pas de bonne augure. Vous pouvez la nettoyer soigneusement, et observer si un écoulement même goutte à goutte se produit. On peut coller un mouchoir papier en dessous et voir s'il s'imbibe. S'il y a fuite, le dégât est cumulatif, ça ne s'arrête jamais, et un jour on a les pieds dans l'eau (l'appartement en dessous aussi).

On peut contrôler la résistance à l'aide de la fonction ohmmètre d'un multimètre. Dans ce cas dès que le disjoncteur de branchement déclenche, on coupe le DJ de la ligne chauffe-eau et l'on mesure entre carcasse métallique et les bornes phase puis neutre. On doit trouver l'infini ou pas loin.

Il n'y a peut-être que la résistance stéatite à changer. En tout cas, elle a l'air basique, avec un thermostat incorporé. Le chauffe-eau n'est pas de haute gamme.

Quand vous changerez de chauffe-eau il vaudrait mieux en mettre un plus moderne concernant la protection contre la corrosion.

A suivre, après observations. Mais la coulure est inquiétante.
Attendons d'autres avis.

Bien reçu Jean. D'après les indications (3×220), ce moteur triphasé serait mono-tension à brancher sur un réseau triphasé 220 V entre phases. Depuis on a inventé le 400 V entre phases. Le moteur n'est donc pas utilisable sur un tel réseau.
Ce moteur semble avoir déjà bien vécu.
Cordialement.

Oui 1nsp, effectivement c'est l'inverse. Donc elle coupe son cordon, une fiche, et on n'en parle plus.

Citation :
...ou j'ai mal compris.

Non, c'est moi.
Cordialement.

Bonjour 1Insp. Ce genre d'adaptateur 16 et 20 A vers socle 32 A existe, mais ne doit pas être une vente courante (ref 0 900 35 Legrand). Il existe également un adaptateur 16 A vers socle 20 A.

On peut conseiller à Corraline de couper son câble et d'y mettre une fiche 10/16 A, ou de changer complètement son câble si elle pense qu'il est trop gros.
Si elle n'est pas trop versée dans le bricolage, il faudra demander à quelqu'un davantage expérimenté.
Cordialement.

Bonjour Jean. Il s'agit peut-être d'un ancien modèle fonctionnant sur un réseau obsolète 127/220 V.
Il faudrait voir ce qui est écrit sur la plaque signalétique du moteur. Au besoin vous faites quelques photos. On les regardera quand il fera jour.
A suivre.

Ok. Si c'est régulier comme un métronome, et qu'il n'y a pas d'autre commande ce ce contacteur, ce peut être un défaut du compteur. Dans ce cas il faudrait faire intervenir le dépannage ERDF.
On comprend que le contacteur fait un bref aller retour toutes les 10 secondes (on bref suivi d'un off long, la période étant de 10 s), mais ce peut être aussi un on de 5 secondes, suivi d'un off de 5 s et ainsi de suite.
La description de ce qui se passe est importante.
A suivre.

Effectivement, vous pouvez essayer de rallonger le tube vers le haut avec un manchon.
Mais la dimension qu'il faut augmenter est la distance entre la sortie du siphon (un peu en dessous du dernier collier) et l'orifice où l'on met la crosse (à condition que la sortie du siphon ne soit pas sur un tube ascendant). Une question de pression. En 5746 j'ai expliqué comment j'étais venu à bout d'un dégorgement aléatoire.
Si vous tirez une horizontale qui passe au niveau inférieur du tube accordéon, vous voyez que la partie libre en eau fait largement moins de 20 cm. Il y a beaucoup d'eau à chasser, et le débit du LV fait que le tube se remplit et déborde.
Les anciens propriétaires n'étaient pas très bons en hydraulique domestique. En pose de tubes non plus.
Cordialement.

Oui, mais est-ce en HP ? Sachant que vous disposez d'un compteur électronique, regardez si le comptage HP HC change au rythme du claquement.
De même, ce claquement est-il régulier, cela se fait-il comme un clignotant régulier, ou le claquement est-il aléatoire comme un mauvais contact.
Ceci pour mettre en cause éventuellement le compteur, bien que ce soit une panne peu probable.
On comprend qu'après avoir débranché les conducteurs sur C1 C2 le montage ne claque plus.
Dernière question : ce claquement est-il apparu depuis peu ?
A suivre, avec des précisions.

Bonjour. Une photo de la pièce pourrait aider à trouver une solution. Cordialement.

Bien reçu. Il est trop tard pour qu'un architecte prenne en main le chantier.
Chaque poutre est calculée pour supporter une certaine charge. La couper n'est pas concevable car c'est une amorce de rupture.
Par contre, passer des gaines qui seront ultérieurement noyées dans le béton ne semble pas poser de problème. S'il en faut n, on en passe n + 2 ou 3 "ça peut servir".
Un post en forum maçonnerie traitait d'une poutre qui avait été plus ou moins coupée, et qui alors présentait une flèche inquiétante dans un appartement ancien.
Quoi qu'il en soit il faut que vous soyez vigilant, que vous fassiez intervenir le maitre d’œuvre responsable de la construction s'il apparait que les compagnons font n'importe quoi. Si les entreprises ne sont pas coordonnées sous la responsabilité d'un maitre d’œuvre unique, ce sera difficile d'avoir un recours éventuel. En attendant, prenez des photos, pour l'album de la construction, et pour étayer une malfaçon au cas où.
Mais vous avez certainement des personnes responsables en face de vous. On vous le souhaite.
Cordialement.

Citation :
...trop près de l'embouchure.

Cela signifie que la différence de niveau entre le haut du siphon et l'extrémité du tube qui débouche dans lequel on insère la crosse est trop faible. Mécaniquement, pour que l'eau du siphon soit chassée, il faut une colonne d'eau de hauteur suffisante pour "appuyer" sur l'eau du siphon.
C'est pour cela que le tube lié au siphon et qui débouche doit être de bonne hauteur. Chez vous la hauteur est insuffisante (20 cm environ), et compte tenu du débit de la pompe du LV, le tube dégorge.
Cette installation est à refaire, le siphon doit être beaucoup plus bas.
Voir question 5746 : Débordement lave vaisselle incompréhensible
Cordialement.

Bien reçu. En HP avec le maneton sur auto est-ce que le contacteur claque ? On ne pense pas, à ce stade, que le contact C1 C2 soit en cause. Néanmoins si le contacteur claque, débranchez les conducteurs qui arrivent sur les bornes de ce contact, montage hors tension, et observez.

Bonjour.

Citation :
Est-ce normal ?

Pas franchement.

Des questions apparentées traitent ce problème.
Il faut vérifier les connexions du circuit de commande. Le schéma de principe est un peu partout sur le forum.
On suppose que ce phénomène apparait en heures creuses. En heures pleines il ne doit rien se passer.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
Nos cousins du Québec n'ont-ils pas les mêmes techniques en électricité que nous ?

Non. Voir les explications en question 3400 : "Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe"
Dans ce cas ce pourrait être un lustre à deux allumages, mais avec lampes 120 V. Ici, on peut craindre que le branchement reste inexpliqué.
Le branchement chez vous peut être très simple : vous réunissez les 6 conducteurs phase + neutre, les 6 autres (point milieu terre) à déconnecter de la terre, puis les parties métalliques reliées à la terre.
Vous aurez ainsi un raccordement normal simple allumage.
Cordialement.

Bien reçu. Les lampes dites "halogène" sont de toute façon des lampes à filament de tungstène, donc rigoureusement identiques.
Le but du montage reste inconnu.
Mais si ce lustre venait du Québec on pourrait envisager d'autres explications.
Les lampes sont bien des 230 V ? Ou des 120 V ?
Le DJ modulaire ne déclenche qu'en cas de surintensité, ce qui n'est pas le cas chez vous. Le DJ de branchement a bien détecté un défaut d'isolement, donc du courant vers la terre. Et il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau ; sinon il aurait déclenché.
De toute façon il vous faut recâbler ce lustre à l'européenne.
Cordialement.

Bonjour. Déjà, on peut supposer qu'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau.
En faisant un schéma équivalent, on trouve deux groupes de lampes en série, avec le point milieu relié à la terre. Si la terre n'est pas raccordée, les lampes supportent la moitié de leur tension nominale. Avec terre branchée et en état, le DJ de branchement doit déclencher face à un défaut d'isolement provoqué.

Citation :
Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?

Pas de réponse possible si le montage est celui décrit précédemment.. Mais si la terre est non raccordée, le DJ différentiel de branchement ne déclenche pas.

De toute façon, vous reliez l'ensemble des lampes en parallèle, vous connectez normalement sur phase et neutre, puis raccordez les parties métalliques à la terre ; il faudra préalablement tester la continuité du circuit de terre.

On pourrait donc pencher pour un mauvais raccordement initial à la terre, en constatant un éclairage peu intense des lampes, et qui change quand on enlève une lampe d'un groupement.. Le fait que vous remontiez à l'identique et que cela fasse déclencher le DJ de branchement pourrait valider cette hypothèse (serrage initial du domino de terre sur l'isolant).

Citation :
...si une seule ampoule est installée...

C'est bizarre ; cette seule lampe ne devrait pas s'allumer.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Citation :
Par contre j’aime moins rattraper les bêtises des autres.

Eh bien là vous êtes gâté.
Il va falloir scier du PVC, approvisionner manchons ou dérivations, puis coller.
Une occupation comme une autre pour un WE pluvieux.
Cordialement.

Bonjour. On ne sait pas grand chose concernant votre montage.
Néanmoins, pour un montage fixe, on utilise une boite de dérivation avec une arrivée et deux départs, connexion par dominos ou bornes rapides. En mobile vous savez comment faire.
Cordialement.

Bonjour. Alma1 vous a orienté ici, mais on peut espérer que ce problème de maçonnerie sera étudié par Maçon37. En effet, il faut avoir en tête le schéma de ce que vous voulez faire.

La logique veut que le passage des gaines n'affaiblisse pas la structure. Qu’est-ce qu'une gaine ICT de 25 devant une épaisseur de béton conséquente ? Rien, une fois que la gaine est noyée dans le béton. Ce serait, avis personnel, une question de proportion. Pas d'avis concernant la cohabitation ferraillage PVC.

Pour la remontée des gaines dans de la brique creuse de 20 cm, une saignée de 3 à 4 cm de profondeur ne pose pas de problème. Pour 10 cm et moins, c'est plus délicat comme vous avez lu dans les documents.

Les réserves ne seraient-elles pas en polystyrène ? Mais des tubes rigides PVC sont possibles. On passe ensuite les gaines souples dedans.
Parcourrez des chantiers, regardez comment sont effectué les réserves, posez des questions aux professionnels sur place. D'ailleurs, n'auriez vous pas un maçon sur votre chantier que vous pourriez questionner ?

Attendons d'autres avis plus éclairés, dans ce forum on essaie de faire passer sans danger du courant dans les conducteurs, une fois que ceux ci sont dans leurs gaines diverses.

Cordialement.

Bonjour. Le siphon est trop proche de l'embouchure..
Soit vous prolongez le tube vertical, soit vous déplacez le siphon pour qu'il soit proche du sol, et l’embouchure au niveau actuel.
Si vous n'êtes pas bricoleur il va falloir vous faire aider.
Cordialement.

Bonjour. Tout le circuit de prises protégé par disjoncteur 20 A doit être câblé en 2,5 mm². C’est aussi simple que cela. Si pour une raison quelconque vous tirez 20 A sur du 1,5 mm², cette section sera alors sous dimensionnée.

Cordialement.

Bonjour. Il est certain que des radiateurs à inertie libèrent leur énergie rayonnée à partir de surfaces émissives normalement chaudes, pas au point de se bruler, mais pas très loin quand la chauffe est continue.
Vous pouvez programmer une température de consigne raisonnable comme 19 °C. Dans un habitat bien isolé la température sera confortable et les radiateurs ne fonctionneront pas à fond.
Sur l'afficheur il y a un témoin de chauffe ; il ne doit pas être actif en permanence.
On suppose que vous disposez de la notice disponible sur le net en pdf.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour mick. Une ligne en 2,5 mm² avec protection 20 A suffira, comme pour n'importe quel four électrique d'ailleurs.
Mais pour une plaque de cuisson ou une cuisinière électrique on passe en 6 mm² et 32 A.
Et voilà.
Cordialement.

Bien reçu. Tout d'abord une pince ampèremétrique ne permet que de mesurer une intensité.
Sur le marché on trouve des pinces wattmétriques qui, par mesure de l'intensité et de la tension indiquent au choix l'intensité en ligne, la tension simple ou composée suivant la branchement du circuit tension, la puissance apparente en voltampères, la puissance active en watts.
Ici vous ne pouvez connaitre que l'ordre de grandeur de la puissance apparente par phase, qui sera égale à la puissance active si la charge est résistive pure (facteur de puissance cos(phi) = 1)
On a alors S = S1 + S2 + S3 ; avec S1 = V1×I1 en voltampères.; idem pour S2 et S3. V1 est la valeur efficace de la tension simple entre phase 1 et neutre (dans votre cas vous la mesurez avant), et I1 l'intensité efficace en ligne.

Si vous êtes proche du métier, pour effectuer une mesure correcte il faut en connaitre le principe théorique.

Ici, S1 = 220(23 + 26,5), valeur entachée d'une certaine incertitude.

Avec une pince wattmétrique la mesure est facile ; mais le principe du mesurage des puissances est à connaitre préalablement.
Cordialement.

Bien reçu. Si l'interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il détecte un défaut d'isolement.
A vrai dire on ne voit pas le lien entre la porte du four, la résistance de sole, et le défaut d'isolement.
il y a un problème lié à la température.
Bref, on n'avance guère. Un bricoleur expérimenté sortirait le four de son logement, ferait des mesures d'isolement à froid, puis à chaud, tout en essayant de cerner l'origine du défaut. Il pourrait essayer de voir si un fil détérioré ne toucherait pas le châssis par intermittence.
Le non bricoleur confierait le four à un SAV expérimenté, si le prix de la réparation est dans des limites raisonnables.

Citation :
Pouvez-vous m'apporter une solution à mon problème ?

Franchement non ; il faut être devant l'appareil avec boite à outils et un multimètre, puis plonger dans les entrailles.
L'électronique peut aussi être en cause.
Cordialement.

Bonjour. Pour la première question voir la question 1 du forum (réponse = oui).
Pour la question deux, il faut tirer une ligne spécialisée 6 mm² protégée par disjoncteur 32 A.
La puissance annoncée est certainement plus importante que 3 100 W.
Cordialement.